Мы (Володя Морозов и Саша Депутович) выбрали Peel river за ее обещанную красоту, удаленность от цивилизации и простоту заброски и выхода с маршрута. Peel river начинается (под названием Ogilvie river) в лесотундре в отрогах Ogilvie mountains и впадает в Mckenzie river. Лесотундра переходит в таежные леса по мере уменьшения высоты. Далее речка течет через несколько каскадов порогов и три изумительно красивых каньона со стенами высотой 20-50 метров, первый из которых – Aberdeen Canyon с одноименным водопадом. В нижнем течении речка течет среди высоких холмов, пересекает полярный круг, выходит на равнину и тайга опять сменяется лесотундрой. Людей на речке очень немного: в первые два дня мы видели пару необитаемых охотничьих хижин, на 9-й день встретили группу, сплавившуюся по притоку и ожидавшую самолет, и в последний день недалеко от Fort McPherson видели избушки местных жителей. Судя по отсутвию следов стоянок вокруг Aberdeen Canyon, как минимум в этот год, речку никто не проходил. Как следствие, на протяжении маршрута мы встречали много диких зверей: черные медведи, гризли, лоси, белохвостые орланы и волки. Практически каждый день были одна-две встречи со зверьем.
Заброска и выход с маршрута оказались относительно дешевыми и простыми, поскольку река течет в начале вдоль Dempster Highway. Хайвей идет по прямой через горы, а река, делая крюк, снова пересекает хайвей 450 км ниже по течению. Поскольку верховья и низовья реки открыли разные люди, Peel river в верхнем течении называется Ogilvie и только после впадения в последнюю Blackstone river река официально начинает называться Peel. Заброску можно осуществить в нескольких местах вдоль Dempster highway, добавив к маршруту до 50 км. Этот добавочный участок идет вдоль хайвея, и мы решили его сократить, встав на воду в том месте, где речка уходит от хайвея на восток. Это место находится чуть не доезжая 245-ого километра Dempster highway, через пару километров после Ogilvie river airport, который представляет из себя просто грунтовую расчищенную полоску без каких-либо строений и персонала. Насколько я знаю, аэропорт был построен военными в 60-х годах для заброски оборудования, и с тех пор изредка используется только местными пилотами. Ближайший по реке выход с маршрута расположен через 450 км около Fort Mc Pherson, оттуда можно вернутся обратно по Dempster Highway или поехать вверх по хайвею еще около 200 км до его конца в городке Innuvik. В Fort McPherson так же есть кэмпинг с горячим душем, продовольственный и хозяйственный магазины, гостиница, что очень радует после двух недель вдали от цивилизации. Время за которое можно пройти маршрут, сильно зависит от погоды и “спортивности” похода. “Wild Rivers of the Yukon’s Peel Watershed” рекомендует рассчитывать этот маршрут на 16-17 дней. Мы прошли его за 10 ходовых дней, но нам повезло с отсутствием встречного ветра и в последние 3 дня мы шли по 10-13 часов.
В силу удаленности и малой известности, информации по речке оказалось немного, пара коротких отзывов в интернете и вышеупомянутая книга “Wild Rivers of the Yukon’s Peel Watershed”. В книжке дано подробное описание речки, местопложение и трудность порогов. Пороги книжка характеризует как 1-2-ого класса с парой порогов-трешек. Кроме того в Aberdeen Canyon речка проходит через водопад Aberdeen Falls, который непроходим ни при каком уровне воды и подготовки участников, но вокруг которого есть обнос длинной 8 км. Положившись на книжку, мы не ожидали никакого подвоха, но проходя маршрут нашли много неточностей в книге. Из нашего опыта, а мы проходили речку в низкую воду, пороги на речке в основном класса 2-3. Несколько порогов было 4 – 4+ класса с узкими троечными проходами. Пороги перед непроходимым Aberdeen Canyon начинаются на несколько километров раньше, чем упомянуто в книжке, и быстро переходят в пятерочные пороги с многометровыми валами. Вторая неточность замеченная нами касается местоположения и длины тропы обноса.
В целом маршрут нам очень понравился очень разнообразными пейзажами: горы, каньоны, холмы, равнины, тайга, и лесотундра, почти полным отсутствием людей на всем протяжении маршрута и обилием дикого зверья. Далее идут путевые заметки.
День первый – заброска.
Поздно утром, я прилетел в Whitehorse, где меня уже ждал Володя на машине. Запихнув в нее мой надувной каяк и снарягу, мы поехали на север по Yukon Higway. Сама дорога хорошая с красивыми видами на Yukon river и окружающие холмы, но мы по ней уже ездили не раз и ехали не останавливаясь. Через несколько часов езды, я едва объехал медвежонка гризли, который рванулся нам наперерез из кустов.
Часов через 8 мы доехали до начала Dempster higway и свернули на него. Вскоре асфальтовая дорога перешла в грунтовку с промоинами и ямами. На закате мы остановились минут на 20 в Tombstone Park. Парк, изумительно красивый, расположен в горах и там много одно- и многодневных маршрутов на любой вкус.
Хотя было только начало августа, в горах уже было холодно и тундра стала краснеть. Понадеявшись, что на обратном пути будет время его посмотреть, мы поехали дальше.
Ближе к полуночи (ночи на этой широте летом никогда не бывают совсем темными), мы проехали Ogilvie airstrip и перед самым 245-ым километром обнаружили удобный выход к реке справа и расчищенную площадку, используемую дорожными рабочими слева (координаты: 65.7138, -137.99653). На этой площадке мы и поставили лагерь. Недалеко от палатки, видели следы гризли с детенышем.
День второй – сборы
Утром второго дня, мы собирали лодки и упаковывали припасы. У меня был надувной Tributary Strike, у Володи каркасно-надувная байдарка.
Подготовив все к сплаву, Володя отправился на машине в Fort McPherson. Оставив там машину, он должен был поймать на следующий день попутку обратно.
День третий – отправление.
После полудня приехал Володя, и мы через пару часов встали на воду. Верхнее течение было без порогов, но с большим количеством упавших деревьев. К вечеру мы проплыли километров 20, и, когда одна лодка кильнулась не увернувшись от такого дерева, мы встали на ночевку.
День четвертый – официально на Peel river
Всю ночь и на следующий день шел дождь. Течение было слабое, без порогов. Низкорослые ели начала маршрута перешли в более высокий лес. Видели лосей, нескольких бобров, орланов. Через 5 часов мы вышли к месту впадения Blackstone river и с этого места официально поплыли по Peel. Метров 500 ниже по течению, на правом берегу натолкнулись на охотничью избушку. Дождь не прекращался, и мы решили встать лагерем и просушиться в ней. Вокруг было очень много ягод, а Володя наловил несколько хариусов.
День пятый – пороги.
С утра был сильный туман, даже противоположного берега реки не видно. Памятуя, что книжка не обещала ничего страшнее единички, мы поплыли. Туман быстро стал рассеиваться, и вышло яркое солнце.
Через пару часов натолкнулись на очередного гризли. Он то ли купался, то ли ловил рыбу на мелководье, но завидев нас неторопливо побежал по берегу и потом в лес.
Еще через пару часов пошли пороги. Хотя в книжке описываются как 2-ки, они были ближе к трешкам – серия ступенек высотой в метр с камнями до и после. На одной из ступенек пропороли байдарку. Наскоро заклеив, перекусили и пошли дальше. Начались пороги (координаты: 65.87296, -136.23859) – примерно 3-ки. Пройдя всего за день километров 50, достаточно поздно мы встали лагерем на гравийной косе на острове, километров 5 ниже впадения Hart river.
День шестой – подход к Aberdeen Canyon
Книга рекомендовала огибать остров слева (координаты: 65.87753, -136.18666), что мы и сделали. Справа шел порог, который издали мы оценили в 4-5 класс длиной в несколько километров. Слева тоже было не сахар. Вдоль берега река шла ступеньками высотой в метр и больше, со сливами и бочками, а по центру стояли валы и бочки высотой в пару метров. Все это продолжалось где-то с километр. Не желая рисковать, мы прошли этот участок, обнеся несколько самых крутых ступенек. В целом порог даже слева был 4-кой с несколькими троечными проходами, непопадание в которые с большой вероятностью означало переворот даже надувного каяка, не говоря уже о байдарке. Дальше было еще несколько ступенек, но уже с промежутками спокойной воды. С одним переворотом мы прошли этот участок и следующие километров 10 были спокойными. Потом начались пороги ведущие в Aberdeen Canyon (координаты: 65.8659, -135.76973). Начались постепенно, с единичек, но на пару километров раньше, чем в описании. Через один-два километра пороги выросли до 3-ого класса, и мы, не желая рисковать быть смытыми в каньон, стали обносить (координаты: 65.87566, -135.7399). К вечеру мы дошли до начала каньона и встали на камнях справа, не доходя метров 500 до места, где согласно книжке должно было быть начало обноса. Мы действительно нашли в указанном месте промоину от ручья поднимающуюся круто вверх, по ней авторы советовали лезть наверх. По ней действительно можно было бы забраться налегке, но с рюкзаками, не говоря уже о каноэ, это было нереально. Решив, что утро вечера мудренее, пошли спать.
День шестой и седьмой – обнос.
Утром проснулись в дурном настроении: обноса нет, пороги сложнее чем в описании. Решив, что ручей оставим на крайний случай, стали искать другой более простой путь на вершину каньона. Ведь речку каноисты точно проходили. Ищя обнос, в нескольких местах на берегу мы видели очень интересные скальные выходы круглой формы и ярко желтого цвета, похожие на выходы железной руды.
На километр дальше, чем описано в книжке, действительно нашли начало тропы (координаты: 65.87993, -135.7212). В этом месте каменный берег вдоль реки сужается и начинает подниматься постепенно вверх до вершины каньона. У начала тропы на невысоком дереве висит кем-то привязанная пластиковая ленточка, но через год другой она истлеет. Нам повезло, что уровень воды был невысокий, будь он на 1-2 метра выше, пройденные нами участки берега от места высадки до начала тропы оказались бы скрытыми водой, и речка (с порогами 4-ого класса) бы вплотную подошла к стенам каньона до начала тропы. Разобрав и упаковав в рюкзаки лодки, мы пошли наверх.
По описанию длина маршрута была 8 км. Наверху легко различимая тропа идет по верховому болоту, и хотя дождя не было уже пару дней, мы шли по щиколотку, а иногда по колено в воде. Тропа, шириной сантиметров в сорок, петляет между деревьями, но сбиться с нее практически невозможно, т.к. лес довольно густой. Получалось делать по 1,5 км в час. Слева можно было подойти к краю каньона и посмотреть на сам каньон и водопад. Зрелище завораживающее (координаты: 65.87487, -135.69223). Высота до речки метров 100. С высоты видно, как 150-метровая Peel river сужается в каньоне до 15 метров и в одном многометровом вертикальном сбросе (Aberdeen Falls), последующих ступеньках и в наклонном скальном желобе теряет около 100 метров высоты за 5 км. Вид на каньон, с его отвесными серыми скалами, крохотными на общем монументальном фоне деревьями на противоположной стороне и речкой бурлящей внизу, очень красивый, особенно в низком солнечном свете.
К нашему удивлению и вопреки описанию, через 6 км после начала тропа спустилась вниз и вышла к реке (координаты: 65.87452, -135.65791). Река уже была спокойная, хотя каньон и продолжался дальше. Учитывая, что нигде больше тропы не было видно, и уже зная про неточности в книге, мы решили встать на воду, несмотря на то, что каньон не просматривался больше, чем на 100 метров вниз по течению.
Путь с лодками туда и возвращение обратно заняло у нас около 8-ми часов, и вторую ходку с вещами мы решили отложить на следующий день. За следующий день мы перенесли наши вещи, и решили не соваться усталыми в каньон и, передохнув после обноса, заночевать у конца тропы на широком пляже. Погуляли вдоль каньона. Т.к. день был солнечный, мы нагрели на солнце воду для портативного душа и помылись.
День восьмой – каньоны.
На следующий день мы выплыли пораньше. Хотя камней и сбросов в каньонах практически не было, из-за того, что вода была очень быстрая, а каньоны узкие и извилистые, течение постоянно меняло направление и образовывало шиверы и большие воронки. Самая большая, в которую я едва не попал, была в пол метра глубиной и несколько метров в диаметре. Всего было 3 каньона, разделенных холмистыми равнинами: остаток Aberdeen Canyon, средний безымянный каньон и Peel Сanyon.
Все каньоны разных цветов – желтые, серые, черные и с разным рельефом стен. Пристать и посмотреть, что впереди практически нигде нельзя, приходилось проходить все порожки (до 2-ого класса) и водовороты без остановок. Между каньонами берега холмистые с частыми обвалами, лучше стараться держаться середины реки. Между вторым и третьим каньонами, пройдя один крутой берег, мы встали в километре от него на обед. Вскоре мы увидели, берег, мимо которого мы проплывали, обвалился в реку, так что стоб пыли поднялся на десятки метров вверх.
В том же месте мы почувствовали резкий неестественный запах, оставшийся для нас загадкой. По карте никаких поселений там не должно было быть, хотя несколько десятков лет назад, километрах в 50-ти геологи вели разведку полезных ископаемых. Возможно это был запах от горячих источников в близлежащих холмах, о которых упоминает книга. Хотя книжка обещала нам опасный 2+ – 3 порог в последнем каньоне, мы обнаружили на его месте только невысокие шиверы. На этом порожистый участок закончился, и началась спокойная гребля. К вечеру, радостные, мы встали лагерем в нескольких километрах от впадения Snake river и отметили вечером окончание порогов.
День девятый – гребля.
На следующий день пошел дождь. Утром на месте слияния Snake river, мы встретили группу швейцарских туристов, сплавившихся по притоку и ожидавших самолета. Погода была нелетная, самолет откладывался, а голодные швейцарцы пытались словить рыбу и выцыганить у нас немного еды, жалуясь. Дождь шел с перерывами до вечера, и уровень воды немного поднялся. Мы очень порадовались, что все каньоны уже позади. Пройдя километров 60, мы заночевали в живописном месте посреди холмов в устье пересохшего ручья.
День одиннадацатый.
За ночь погода разгулялась, и мы поплыли радостные дальше. До полудня пересекли полярный круг, на котором сфоткались и перекусили.
По берегам видели много зверья: медведей, лосиху с двумя лосятами, бобров.
Проплыли около 70-80 км, но к вечеру течение совсем спало, и передвигаться стали с черепашьей скоростью.
День двенадцатый.
По описаниям на спокойный участок реки уже задували ветры с Ледовитого океана, до которого по прямой было километров 200-300. Ветры могли быть на несколько дней, встречные и с дождем. Нам пока везло, и хотя течение упало до 2 км/ч и еще оставалось километров 80, мы решили не испытывать судьбу и постараться сделать этот перегон за один день. Гребли 13 часов с парой перерывов минут на 40, но к закату выплыли к Fort McPherson. За пару десятков километров до поселка, мы проплыли могилу Потерявшегося Патруля (Lost Patrol). В начале 20-ого века в январе группа канадской королевской конной полиции вышла на упряжках из Fort McPherson в Dawson (почти по нашему маршруту, только в обратную сторону). Они должны были за несколько недель прибыть на место, но потерялись, не смогли найти нужный приток и повернули обратно. У них кончились припасы и последние 4-ре члена группы умерло от истощения и холода, пройдя по замерзшим рекам свыше 500 км, и не дойдя до Fort McPherson всего двадцать километров.
В двенадцатом часу мы стали упаковывать вещи в машину. На берегу сидела компания местных подростков-индейцев лет 12-15. Пили пиво, курили и глазели на нас. Время от времени покидывали камни в нашу сторону, не так чтобы попасть, но чтобы развлечься и обратить внимание. Мы порадовались предусмотрительности Володи, который оставляя машину договорился с местным паромщиком, чтобы тот разрешил ее припарковать у себю во дворе.
После маршрута.
Помывшись, выспавшись и отдохнув, мы съездили на следующий день до конца хайвея в Inuvik, одно из самых северных поселений в мире досягаемых по дороге. Dempter highway идет там через тундру, пересекает с помощью паромов Mckenzie river и ее приток. Inuvik интересный поселок, населенный преимущественно индейцами и рабочими ведущими поиск полезных ископаемых. После поездки в Inuvik мы поехали обратно в Whitehorse, через Ogilvie Mountains, провели пол дня в Tombstone park
