Турклуб им. B. Смирнова | Weekly - все выпуски | Напишите нам

Выпуск 101. Зимний сезон в Эквадоре, декабрь 2003

Туризм - жизнедеятельность праздных.
С. Довлатов

Участники

Андрей Смертин, Сиэтл. Руководитель, самый главный завхоз, ответственный за моральный облик. Опыт: ходил много еще "до", потом уже "после того, как".
Сергей Сорокин, Сиэтл. Просто завхоз, летописец, хранитель аптечки, ответственный за контакты с местным населением, ответственный за культурный досуг, начальник транспортного цеха, фотограф. Опыт: когда-то работал с новыми русскими туристами.

27 ноября, четверг

День начался с приятного сюрприза от Orbitz.com, где были куплены наши билеты. Приятный женский голос позвонил за три часа до рейса, и намекнул, что пора бы проснуться и двигать в аэропорт. Вняли голосу, приехали, сдали в багаж барахло, ждем самолета. Уже почти при посадке объявляют мою фамилию и просят подойти к стойке Continental. Там корректная тетка из TSA сообщает, что две мои MSR-овские бутылки из-под бензина конфискованы для моей же безопасности. Унюхали. Странно, вроде бы я их с мылом мыл. Антибактерицидным. Хорошо хоть печку не отобрали.

Зоровый сон. В аэропорту Хьюстона - бронзовая статуя Буша-отца. Снова здоровый сон. Запах отпуска в аэропорту Майами. Опять здоровый сон. Кито. Чем дальше от багажной карусели, тем сговорчивее таксисты. Едем в старый город за $6. Grand Hotel - обшарпанно, но чисто, $12 за комнату. Несмотря на недоуменные взгляды хозяев гостиницы (время около полуночи), решаем прогуляться по окрестностям. Сделав круг по нескольким кварталам в районе автовокзала (Terminal Terrestre), понимаем, что имели в виду хозявева отеля и авторы серии "Lonely Planet", когда не рекомендовали этот район для пеших прогулок: пустые улицы, шпана, негры разной степени трезвости, острый запах мочи и неприятностей. Отбой в час.

28 ноября, пятница

Акклиматизация на 2800. С утра идем в северную часть города пешком. Около здания муниципалитета - забастовка водителей мусоровозов, поэтому автобусы не ходят, а местные таксисты рассекают по пешеходным дорожкам
Проходим через парк Эхидо, где тоже не советуют гулять по ночам. Днем здесь вполне мирная обстановка, чуть ли не под каждым деревом целующиеся парочки - Латинская Америка. В одном из многочисленных "андинистских" магазинов находим бутылку для моей печки. Белый бензин (white gas) купить не удалось, один из продавцов рассказал, что наркокурьеры научились перевозить в нем кокаин, и теперь белый бензин не импортируют, так что его не найти во всей стране. Ладно, нальем обычный бензин на заправке.
Северная часть города нам понравилась больше, и мы решили перебраться в район Mariscal (это все, что между 6 de Diciembre и Av. America и прилегает к парку Эхидо). Попробуем Hostal Florencia, те же $12 за комнату, но гораздо больше места, оживленный район с большим количеством едальных заведений, интернет-кафе, мелких лавок, горных магазинов и замечательным видом из окошка туалета.
В двадцати метрах - полиция, в тридцати метрах - русское посольство. Съездили за вещами, вселились, пошли пешком обратно на юг, на местный пупырь El Panecillo, с которого за городом присматривает дева Мария с цепным драконом в ногах.
На подступах к горе скромные жилища аборигенов, утопающие в зелени, скрывающей горы мусора и пасущихся в оном свиней.
А сверху (3000м) замечательный вид на город.
Спускаемся вниз, а там перемены - мусорщики разъехались, а вместо них пришли школьники и вышагивают по улицам. Что-то вроде смотра пионерского строя и песни: барабаны, оркестры, девчонки в коротких юбчонках.

Ужинаем во Fried Banana (угол Juan Leon Mera и Jeronimo Corrion). Очень правильное заведение по части цен и качества. Там знакомимся с американской дамой (землячка, Сиэтл!), которая вывихнула на южной Илинизе плечо, проводила своих здоровых товарищей на Котопакси и теперь скучает в одиночестве без испанского языка. Узнаем два интересных факта:

- их группа не долезла до вершины Илинизы из-за тумана;
- они оставили на основном бергшрунде перила.

Вот так Анды постепенно входят в нашу повседневную жизнь.

29 ноября, суббота

А. спал плохо. С десяти вечера и до пяти часов утра соседняя комната скрипела кроватью и охала поочередно несколькими голосами. Утром выяснилось, что в соседнем квартале находится весьма популярный среди местных подростков бар, из которого молодежь косяками валит в наш хостел. Спать нам тут не дадут, это ясно.
В семь утра выходим прогуляться на тот самый пупырь с антеннами, наблюдаемый из нашего туалета. Идем сначала к западной трассе (Av. Occidental), пересекаем ее в районе новостроек с названьем Mount Blanc, поднимаемся по дороге к антеннам, затем на следующих холм. Четыре часа от дома до вершины, города не видно из-за облачности, аборигены пасут коней, снизу бухают барабаны (город готовится к праздникам). Местный пастух сказал, что гора называется Pichincha. Возможно. В новейшем издании Lonely Planet написано, что где-то здесь под дулом пистолета раздели вот таких неакклиматизированных туристов. 4000м, сидим наверху полчасика, изображаем акклиматизацию.
Спускаемся, едем на такси в Casa Helbling (угол 6 de Diciembre и Veintimilla), берем комнату ($26 со своим туалетом, $18 с общим), съезжаем из бардака несмотря на разочарованное лицо хозяйки. Закупили продукты, бензин, собрали барахло, ужинать пошли в Cafe Amazonas на этой самой Amazonas. Кухня так себе, народ там в основном разминается пивком и курит. Отбой в 21:00.

30 ноября, воскресенье

В 6:10 вышли ловить такси, они здесь ловятся сразу, доехали до автостанции в Villaflora ($3), оттуда сразу же автобус на Machachi ($0.60x2), оттуда сразу такси ВАЗ 2106 в La Virgen ($30, слегка переплатили по неопытности).

La Virgen (дословно - дева) - 3950м - просто парковка в конце грунтовой дороги, крест с изображением собственно девы.
Вышли в 9:00, сразу же были настигнуты полноприводным пикапом, из которого вылез дядька, стал нам тыкать в надпись на кепке и какие-то постановления местного сельсовета и просить денег. По нашей просьбе полез в машину за удостоверением, действительно достал документ и за $5x2 выдал нам стопку билетиков в парк по доллару каждый. Здесь и на будущее: все товарищи, которые брали с нас деньги за вход в парк, интересовались нашими паспортами, так что будьте готовы предъявить ксиву.
В полдень мы у хижины - 4650м.
Решили время не терять, бросли рюкзаки в хижине и совсем налегке пошли на Iliniza Norte. Наверху методом тыка выяснили, что предвершинный жандарм надо обходить справа. Дошли за час сорок, лазать особо не надо (третий класс), наверху сидит толпа школьников из Кито, у их турклуба тренировка перед Чимборазо, а северная Илиниза - просто поход выходного дня.

Спускаемся в хижину, народу там немного - всего два немца. Вроде бы будет тихо, поэтому решаем ночевать внутри ($10 с носа за ночевку и $5 - если только готовить на их огне). А. от ужина отказался (горняшка), мне пришлось отъедаться за себя и за того парня. Отбой около 19:00. У обоих болит голова, кое-кого тошнит. Это первый и единственный за всю поездку случай проявления признаков горной болезни.

1 декабря, понедельник

Подъем в 2:00. Голова у обоих почти прошла. Вышли в 2:40. По тропе в темноте проскочили все возможности выхода на ледник и по турикам ушли далеко вниз. Уперлись в непроход. Многократно обматерив тех сусаниных, которые все это намаркировали, включили GPS и повернули назад. Дошли до того места, где опасный, покрытый камнями язык ледника расширяется кверху, тем его и перешли (заметно ниже, чем это сделала группа Янкилевича, судя по их фото "Niz Lednika"), затем влезли на гребень.
В 6:30 мы у начала "нашего" языка, стоим на скальном гребне, который отделяет его от "опасного".
Обулись, связались, пошли строго вверх. После заметной полки справа (см. фото выше или фото группы Янкилевича под названием "Stypen"), поворачиваем вправо, там склон покруче. В конце подъема - тот самый описанный у Yossi Brain бергшрунд. Перила, повешенные нашими американскими коллегами - на месте.
В облаках на секунду появляется вчерашняя северная Илиниза.
Первый лезет с нижней страховкой и бахманом на оставленных американцами перилах, закручивает пару буров.
После бергшрунда можно уйти влево на маршрут, описанный Брайном, но мы решаем идти четко вверх - тут есть следы ребят, которые сделали вершину накануне. Еще один небольшой бергшрунд, после которого снова строго вверх, оставляя каменную стену слева. Когда каменная стена заканчивается (три 25-метровых веревки после бергшрунда), начинается финишная прямая - снежный купол, который заканчивается маленьким бергшрундом практически на самой вершине.
Мы наверху в 9:40. Сплошной туман. Тепло.
Спускаемся тем же маршрутом, но на "опасный ледник" выходим не по пути подъема, а в общепринятом месте, то есть там, где его переходила группа Янкилевича.
Ближе к полудню это место действительно опасно, камни с верхного языка падают большие и слышно их только тогда, когда они уже приземляются недалеко от тебя. Сам ледник местами покрыт тонким слоем каменной крошки, которая легко едет по льду и не дает толком зарубиться. В общем, место очень гнилое, и я бы предпочел переходить ледник ниже, как мы это сделали утром.
В 12:20 мы в хижине, десять с лишним часов для южной Илинизы все-таки многовато. Начали спуск в 14:30, в La Virgen пришли в 16:00, потом еще около семи километров до деревни El Chaupi.
Туман так и не рассеялся, так что вершину южной Илинизы мы так никогда и не увидели. Любовались сельскими пейзажами.
В 18:10 мы в El Chaupi, оттуда сразу пикап до Machachi (14км, $7), оттуда сразу автобус в Кито ($0.75x2). Ужин в 21:40.

2 декабря, вторник

День отдыха. Коррида. Вскочили в 7:30, пребрали барахло, разложили сушиться. Очень плотный комплексный завтрак в Cosina Quitena (Reina Victoria, строго напротив русского посольства, $1.35x2). Нам пришлась очень по душе эта практика дешевых комплексных завтраков и обедов: ищешь утречком вывеску с надписью Desayunos (или в обед Almuerzos), садишься и не тратя времени заправляешься уже приготовленными дарами щедрой эквадорской земли. На сытый желудок пошли смотреть картины в Casa de Cultura Equatoriana. Все акварели ну очень похожи друг на друга. Вышли, естественно ничего и не купив и слегка жалея о впустую потраченном времени. У меня было стойкое желание провентилировать вопрос с посещением другого очага культуры - стадиона для корриды (Plaza de Toros), поэтому мы погрузились в троллейбус и поехали до конечной на север. А. был настроен скептически и на корриду не рвался, выказывая неприятие самой идеи убийства невинных животных. Коррида - отдельный рассказ.

Первая неделя декабря в Кито - время праздников, посвященных дню города. Кругом флаги, по улицам раскатывают самодеятельные передвижные оркестры, по вечерам народ гуляет по центру. Одно из самых главных культурных событий года - коррида в честь праздника. Представления идут со вторника по воскресенье, раз в день в полдень. Выступают приезжие звезды и местные эквадорские тореро. Этого события ждут целый год, поэтому в течение всей недели Plaza de Toros в центре внимания. Уже на подходе к стадиону натыкаешься на билетеров, продающих места ценой от десяти до сотни долларов. Со слов аборигенов мы выработали диспозицию и взяли билеты по $16 на южной трибуне (А. таки решил посмотреть, что за коррида такая). Ваш покорный опрометчиво не захватил из дома и не купил на стадионе сиденье из пенки, о чем впоследствии жалел - два с половиной часа на голом бетоне. Кроме того, имеет смысл брать с собой достаточное количество солнцезащитного крема (все-таки высота 2700) и что-нибудь от сильного дождя. На территории стадиона продается легкое вино, которое весьма способствует установлению по-настоящему праздничной атмосферы.

Представление начинается с рапорта президенту (или кто там сидит в президентской ложе)
и парада участников (быков сюда пока не зовут).
Начинается собственно представление. Выходит служащий с табличкой где перечислены: имя тореро, его номер в мировой классификации и тактико-технические характеристики быка (из коих самая главная цифра - его масса, она колеблется от 450 до 500 килограмм). Затем на арену выбегает бык (всегда черный) и из-за ограждения появляется тореро с помощниками.
Сначала в их задачу входит раззадорить и слегка измотать быка, при этом главную роль исполняет тореро как специалист более высокого класса.
Хороший тореро - обязательно хороший актер (здесь и далее использованы фото, сделанные в разных "раундах" корриды, поэтому на них разные тореро, их легко различить по костюмам). На этом этапе бык еще полон сил и тореро изучает характер соперника, не давая ему приблизиться на действительно опасное расстояние.
Когда тореро решает, что поведение быка ему более или менее понятно, а публика жаждет следующего акта пьесы, то на арене под звуки фанфар появляется пара пикадоров на конях и в легкой броне.
В задачу пикадора входит нанести быку глубокую десяти-пятнадцатисантиметровую рану копьем в районе холки, быку же такой поворот совсем не нравится, и он почти всегда пытается поднять обидчика на рога вместе с лошадью.
Когда один из пикадоров успешно делает свое дело, оба под звуки фанфар неспешно удаляются с арены. Наступает время бандерильеро.
Эти подвижные арлекины вооружены парой острых дротиков (они называются бандерильи), которые они стараются всадить все в ту же многострадальную бычью холку - чем точнее, тем лучше. Обычно бандерильеро сначала пытается привлечь внимание быка резкими движениями и криком.
Бык наконец замечает нахала и несется на него.

Но бандерильеро успевает (обычно) вовремя отскочить и в прыжке поражает соперника парой дротиков одновременно.

Так происходит три раза, пока три бандерильеро не сделают по одной-две попытки и не украсят бычью холку пучком бандерилий.
Теперь наступает заключительный акт - поединок тореро и вконец разъяренного, но уже здорово подуставшего быка. Здесь тореро по-настоящему проявляет свое искусство и храбрость.
Enrique Ponce
Javier Conde
Guillermo Alban
Каждый раз, когда рога проходят в сантиметрах от стройной фигуры тореадора, весь стадион дружно выдыхает "Ole: Ole: Ole:" (ударение на первый слог).
Зрители к этому времени уже полностью увлечены действом, нервно утоляют жажду и делятся друг с другом вином, выкрикивают патриотические лозунги в адрес города и не очень пристойные - в адрес слишком ленивого, на их взгляд, быка.
Бык к этому времени уже совсем не свежий, и резкие движения делает неохотно. Однако, бывает, что ему удается обмануть не очень опытного или слишком безрассудного тореро, и тогда тореро оказывается сначала у быка на рогах, а потом на песке в опасной близости от смертоносных копыт.
Но помощники быстро появлятся на арене и отвлекают быка.

К чести тореро, он поднимается и продолжает бой. Близится развязка. Тореро выбирает место, где он нанесет последний удар и отдает быку последний салют

Некоторое время (от пяти до пятнадцати секунд) соперники смотрят друг на друга. Затем, как дуэлянты, внезапно начинают быстро сближаться. Когда рога быка проносятся мимо тореро, тот делает молниеносное движение и вонзает шпагу по самый эфес все в ту же холку.

Тореро мирового класса редко промахиваются (хотя при нас это все-таки случилось). После удара бык потерянно бродит по арене, потом устало ложится обычно около ограждения. На арене появляется ангел смерти - человек, вооруженный устройством со смертельной инъекцией, которая избавляет животное от ненужных мучений.
Под рев толпы побежденного быстро увозят.
А победитель получает свою долю оваций и криков "Torero!", именно так уважительно зрители называют настоящего мастера. Благодарный мастер проходит по кругу арены, собирает розы и грационзным броском возвращает в толпу брошенные ему белые соломенные шляпы - вместо автографа.
И так продолжается несколько раз, один раунд - один бык. В нашем представлении участвовало шесть быков, и каждый тореро выступил по два раза. Корриду не смог прервать даже сильнейший дождь, перешедший в град. Зрители не покинули стадион, а лишь перегруппировались, укутались в плащи и налегли на вино. Оркестр стойко держался на задних рядах северно трибуны. Симпатичные и со вкусом одетые девушки причащались вином и согревались в объятиях кавалеров. Истинно народное развлечение. Даже мы с А., посмотрев представление первый раз в жизни, быстро научились видеть разницу в классе участников (особенно тореро и бандерилльеро), прониклись духом праздника и с удовольствием салютовали мастерам. Если интересно, то вот что писала испанская Эль Мундо о той самой корриде. Безусловно, коррида - зрелище жестокое. Но слишком много в ней от искусства (не зря же именитые тореро имеют степень докторов тавромахии), а момент убийства сведен к минимуму. Коррида - это то, ради чего имеет смысл передвинуть поездку в Кито на начало декабря.

Остаток дня прошел в хозяйственных заботах - закупка продуктов в супермаркете Supermaxi, обед в едальне "El Emperador" в Марискале (кухня так себе, не советую), поход в виварий на Reina Victoria, сборы. Вечером в отеле долго пили чай в компании хозяина. Клаус - немец, очень приятный и общительный мужик. Много может рассказать про свои походы в Амазонии. Отбой в 22:00.

3 декабря, среда

В 8:00 вышли ловить такси, быстро доехали до автовокзала, сели в автобус на Риобамбу, доехали нанем до Лассо. Это маленькая деревня, из которой в хорошую погоду видно Илинизы, Котопакси, Чимборазо и много чего еще. До начала тропы на приют под Котопакси (48км) нас везут за $25. Лес перед въездом в парк основательно порублен - эта земля принадлежит деревообрабатывающему комбинату. На въезде в парк сдирают по червонцу.

И мы продолжаем движение к Котопакси на стареньком Шевроле дона Альберто.
От парковки к хижине - тропа, вверх около получаса. На фото виден весь маршрут до Yanasacha - большой каменной стены.
В 13:00 мы в хижине ($15 с носа). Легкий перекус и выход на разведку в тумане

Прогулка на два с половиной часа, выход на ледник вроде бы вполне однозначен. Вечером в хижине пять-шесть групп, все с гидами. Все потихоньку кучкутся по углам. Очень не хватает гитары. Типичная картина: время семь вечера, спать пора, а клиент в одиночестве сидит на нарах при полном параде: ботинки, фонарики, гортекс, каска со включенным фонарем. Волнуется. Заснуть ему скорее всего не удастся, ему вставать в десять-одиннадцать ночи, дойти до вершины шансов у него немного. У нас отбой в 19:00, без затычек в уши спать невозможно.

4 декабря, четверг

Подъем в 1:30. Вышли с большим отрывом последними, в 2:17. За 30 минут дошли до начала ледника, быстро обошли несколько связок. Около 5:30 на высоте 5620 у меня при попытке загнать якорь сломалась кошка (Grivel G12). Пополам. Темно, холодно, ветер, легкая метель. Дальше идти в одной кошке не решились, грустные спустились в хижину. Когда с горы вернулись некоторые гиды, рассказал им о своей беде. Кошку починить невозможно, запасных ни у кого нет, возвращаться в город за новой парой - терять два дня. Безнадега. И тут удача нам явилась в образе усталого соседа по нарам, испанского клиента, не доползшего до вершины. Человек купил кошки ради одной поездки в Эквадор, и похоже, они ему в ближайшее время не понадобятся. Мы поняли, что это судьба, и я сразу купил его новенькие Charlet Moser с сумкой и антиботом за полторы сотни.

После обеда идем на лед испытывать новую кошку. Изобретаем альтернативный выход на ледник и почти доходим до основного маршрута. Погода прекрасная, кошка держит замечательно.

В хижине долго пьем чай и наблюдаем за прибывающими постояльцами. Знакомимся с известным канадским горным человеком Дэном Гриффитом, который привез сюда обеспеченного клиента из штатов. Всего в хижине ночует человек двадцать клиентов - достаточно шумно. Договорились с одним из местных гидов - у них завтра будет пара мест в машине до Кито. Отбой в 19:00.

5 декабря, пятница

Подъем в 1:00, выходим опять последними в 2:00. До ледника 40 минут, по леднику маршрут долго петляет между трещинами, и по снежным мостам.
Примерно на полпути гладкая полка под небольшим бергшрундом
Затем маршрут идет левее, спускается в забитую снегом трещину (страховка)

и выходит на открытую местность правее Yanasacha

Следующее приметное место - "акулий рот" правее Yanasacha, откуда маршрут идет по 30-40 градусному склону вправо и затем влево на финальный снежный купол.
Вот как выглядит "акулий рот" с начала подъема на купол. На заднем плане видна Antisana. Бесснежная вершина в непосредственной близости - Sincholagua.
И вот как в 2003 году выглядит лестница, описанная у Брайна и упомянутая в отчете группы Янкилевича
Еще сотня метров, и мы на вершине

Путь от хижины до вершины занял ровно 4 часа. На вершине проводим 15 минут, там нас фотографирует Дэн, его клиент один из немногих, кто сегодня поднялся на вершину. Спускаемся, фотографируем. Котопакси действительно идеальной формы, что видно по тени. Наконец-то увидели обе Илинизы без облаков

В хижине в 8:06, то есть обернулись за шесть часов. В машину к гиду не успели, поэтому собирались не спеша и вышли на парковку около 11:00. Безуспешно прождав полтора часа, наконец сумели очаровать эффектную женщину на джипе, которая отпустила своего шестнадцатилетнего сына с гидом на Котопакси и возвращалась в сторону Кито. Сначала она подозрительно давила косяка на наши небритые физии и грязные рюкзаки, но потом ее удалось разговорить и она нас довезла почти до Мачачи, где мы имели честь познакомиться с ее мужем. Дальше мы решили не злоупотреблять гостеприимством и поймали попутку до Кито. Два парня, которые занимаются лесопосадками и работают на том самом деревообрабатывающем комбинате около Котопакси, довезли нас до центра города, мы их скромно отблагодарили пятеркой. Пожалуй, здесь уместно небольшое отступление.

В Эквадоре мало кто говорит по-английски. Язык этот имеет хождение лишь в аэропорту, турагентствах, сувенирных магазинах и дорогих ресторанах и гостиницах. Поэтому, если вы решили пойти по нашему пути и окунуться в реальную жизнь (общественный транспорт, автостоп, мелкие магазинчики и ресторанчики, разговоры с попутчиками, таксистами, хозяевами отелей, смотрителями хижин, рыночными торговцами, молодыми бездельниками призывного возраста и парикмахершами), то имеет смысл подучить испанский. Я считаю, что мы никогда не получили бы такой гаммы впечатлений от этой поездки, если бы один из нас не владел языком на приличном уровне. Когда говоришь с людьми на их языке, то они видят в тебе не просто еще одного гринго, а гринго, который с уважением относится к их культуре. К такому иностранцу и отношение другое. А если этот иностранец - попутчик, то ему есть что рассказать и о чем расспросить. Признаюсь, мне никогда не приходилось столько рассказывать о себе и о местах, где я жил. В свою очередь, мы тоже пытались узнать о стране как можно больше, и жадно впитывали каждое аборигенское слово. В отпуске так приятно на некоторе время вернуться в детство и прикинуться почемучкой...

6 декабря, суббота

После 12-часового сеанса оздоровительного сна поехали в Отавало - признанный центр торговли ремесленников. Симпатичный городок, много женщин в национальной одежде не по случаю праздника, а просто так.
Процесс торговли на рынке нетороплив, но продуктивен
Закупившись всевозможным тряпьем (коврики, скатерти, маечки), возвращаемся в Кито около шести.Закупки провизии, ужин в "Comida's light" (на все той же Juan Leon Mera, весьма стильное заведение с необычной кухней и разумными ценами, идеальный кандидат на место типа "bring your date"). На улицах города праздник, кругом пальба (некоторые хлопки слишком напоминают пистолетные встрелы), по переулкам носятся фуры с оркестрами, играющими марши, напоминающие основную тему из сериала "Рабыня Изаура". По словам прохожих, пик веселья пришелся на вечер пятницы, так что мы все проспали. Снова сборы. Отбой в 21:30.

7 декабря, воскресенье

Подъезд под Чимборазо. Молниеносное передвижение по стране. В 6:10 сразу поймали такси, при подъезде к автовокзалу шофер увидел наш автобус на Риобамбу, который собирал на улицах города пассажиров, свистнул ему, из автобуса выбежал кондуктор, выхватил наши рюкзаки из багажника и положил в автобус, через четыре часа мы в Риобамбе ($3.75x2), при выходе из автобуса начинаем торговлю с подбежавшими таксистами, перекидываем рюкзаки из автобуса в такси ($35), едем на рынок покупать лимон...
Наконец, останавливаемся уже по дороге в приют, чтобы сфотографировать стайку викуний (это дикие ламы)
Около дороги стоит металический контейнер, из которого выходят два буквально посиневших от беспробудного пьянства сотрудника местного госкомприроды, чтобы получить с нас по десятке за въезд. Поднялись в приют Whymper ($10 с носа), попили чайку и побежали смотреть на выход на El Corredor в кроссовках. Открытого льда нигде нет, с башен El Castillo немного сыпет, но редко, неможно прошлись по самому коридору. Туман. В хижине к восхождению готовятся французская девочка с гидом и одиночка-итальянец, больше никого. Гид и смотритель хижины охотно делятся информацией о состоянии маршрута. Отбой в 19:00.

8 декабря, понедельник

Подъем в полночь, вышли в час. Подозрительно тепло и светло, полнолуние. Фонарь не нужен совсем. Без проблем выходим на хребет, обгоняем итальянца, затем француженку с гидом (все трое сегодня зайдут на вершину). Холодает, отчаянно шевелю польцами ног, ускоряюсь. Ближе к вершине несколько широких снежных мостов. Очень боюсь за свои пальцы ног, часто останавливаюсь и пытаюсь восстановить в них кровообращение. На вершине Veintimilla мы в 5:11. Поминаем недобрым словом Йосси Брайна, который в своей книге пишет, что на восхождение требуется 7-9 часов. Мы ему поверили, сделали поправку на свое здоровье и заложились на шесть часов, в результате дошли за четыре с небольшим и мерзнем в полной темноте и на ветру при -11 Цельсия. А. вяло предлагает спуститься в трещину и там подождать рассвета, но вашему покорному очень хочется вернуться вниз с неподпорченными морозом ногами. GPS показывает 6258. На вершину Whymper (она на пару десятков метров выше) решаем не идти - из-за тех же ног и полной темноты, от Whymper нас отделяет широкая и глубокая трещина, проходящая через весь купол Чимборазо. Фотографируемся в полной темноте, бежим вниз.
На спуске, отогревшись, можно попозировать.
Нижняя и средняя части маршрута хорошо видны от хижины. Маршрут был технически самым простым за всю нашу эквадорскую поездку (не считая, северной Илинизы, конечно).
Вернулись мы в 7:07. Благодаря смотрителю хижины, быстро договариваемся насчет случайной машины, и в 9:00 едем в Риобамбу за $25. По дороге любуемся вулканом
и сельскими пейзажами

С автовокзала - автобус на Кито ($3.85x2) - четыре часа тесноты, легкой тряски, детского плача и жалоб пассажиров на отсутствие сидячих мест. Выйти в туалет невозможно в принципе - автобус почти не останавливается, большинство пассажиров садятся и выходят на ходу. Около 14:00 мы дома. Постирушки, обсуждение планов на будущее. У нас еще четыре дня и несколько вариантов:
- перечитать главу из Цусимы под названием "Разложение экипажа" и остаться в городе:
- поехать на море своим ходом и пару дней поваляться на песочке;
- поехать в сельву с богатыми туристами и потаращиться на крокодилов;
- сбегать еще на какой-нибудь пупырь.
Выбираем последнее, так как моря мы в жизни навидались, а два дня изображать из себя в сельве туристов - несерьезно. Итак, идем на Cayambe.

9 декабря, вторник

День тотальной релаксации. Позавтракали в маленьком кафе на Amazonas, сделали копии описания маршрута из книжки Брайна, сделали необходимые телефонные звонки на большую землю. Поехали в La Mitad del mundo - центр мира. Солнце, скука, экватор и очень вкусное мороженое в неограниченном количестве.

Туристы топчут линию экватора. Между полушариями, старательно объезжая бюсты французских географов, снует мальчишка на четырехколесном велосипедике
В Кито сходили на местный "колхозный" рынок, купили "поесть, еще поесть и экзотики разной". Ваш покорный купил себе дополнительные носки из мериноса в спортивном магазине "Tatoo" (все на той же Juan Leon Mera).
И вязаные перчатки из шерсти ламы на рынке вот у этой бабушки.
Шатаемся по городу, где полицейские парочками катаются на мотоциклах
А на некоторых воротах, около которых любят парковаться непрошеные гости, висит суровое "Берегите ваши шины"
Ужинали в "Las Redes" на углу Amazonas и Veintimilla - дорого и очень вкусно.

10 декабря, среда

В 8:10 на автовокзале сели в какой-то левый автобус на Ибарру. Водитель - негр, искренне и с душой матерящий почти всех встречных коллег, кондуктор - сверхленивый черный недоросль, которому в лом даже выкрикивать название конечного пункта и завлекать потенциальных пассажиров. Доехали до Tabacundo за $1.50x2, там через пять минут подошел автобус на Cayambe ($0.22x2). В Кайамбе некоторое время прощупываю обстановку на предмет доехать до горы, говорю с таксистами и водителями автобусов. Стоящие неподалеку водители пикапов сами на контакт не идут, но за моими эволюциями наблюдают внимательно. Наконец, подхожу к одному пикаперу. Тут нас ждал небольшой сюрприз. Местные владельцы полноприводных пикапов объединились в нечто вроде профсоюза и хором устанавливают цены за проезд в разные точки. Мне показали достаточно объемный прейскурант, где напротив приюта стояла цифра $35. Пришлось бороться. В обсуждении принимали участие человек семь, в конце концов собрание благословило нашего водителя на две ходки по $25 - доехать туда сегодня и забрать нас от приюта завтра. До приюта могут доехать далеко не каждый пикап, дорога местами просто отсутствует. По дороге рассматриваем гасиенды и работающих в них индейцев. В хижине мы оказались около 1:00, очень чисто, стоит $15 с носа. По словам смотрителя (не слишком быстро соображающий, но отзывчивый парень лет семнадцати), вчера гид с одним клиентом почти дошли до вершины, но не смогли подняться по стене (мы слегка недоумеваем, но молчим). На вопрос, когда последний раз люди поднимались на вершину, он ответить не может, хоть и живет тут постоянно. Забыл. С двух до пяти гуляем под ледником и достаточно далеко заходим на ледник. Он почти везде закрыт, но снегу не много. Отбой в 19:00.

11 декабря, четверг

Подъем в 1:00, выход в 2:00. Кроме нас, на горе никого. Нижняя часть ледника закрыта, но лучше связаться - идущий первым А. слегка провалился в небольшую (вроде бы) дырку.
Идем по следам, оставленным парой, о которой говорил смотритель. Маршрут идет прямо на скальный выступ в центре фото, там следует через этот скальный кусок перевалить, подняться вдоль него справа и при возможности повернуть вправо в сторону вершины, там маршрут постоянно идет по снежным мостам разной толщины и крутизны.
Затем на пути встречается описанная Брайном трещина, но при нас она была забита снегом и никаких проблем не представляла, в нее можно спуститься
и потом выйти по долгому и прямому 25-40-градусному склону. Затем обошли еще несколько трещин, уперлись в мощный бергшрунд с небольшим проходом в левой части, там висел кусок стропы.
Воспользовались.
Оказались на предвершинном плато, здесь несколько больших трещин, обходим их.
Упираемся в последний бергшрунд (20 метров по вертикали до вершины). Здесь следы кончаются - отсюда, похоже, народ обычно поворачивает. В правой части находим местечко, где можно выйти на лед с небольшого снежного мостика, но фото А. стоит как раз под ним.
Оказывается, это не лед, а тонкий наст, под которым местами чуть ли не полметра рыхлого снега и ледовой крошки, и чтобы воткнуть ледоруб, надо сначала поразгребать все это безобразие. В 6:40 мы на вершине. Густой туман, -6 градусов, фотографии здесь приводить нет смысла. Посидев пять минут наверху, аккуратно спускаемся. Гора нам вслед плюет снежной метелью и не скажу что делает сероводородом - вулкан считается действующим. Возвращаемся в хижину в 9:00.
Сушим барахло, фотографируемся на фоне безумно красивого ледопада. Наслаждаемся ощущением перевыполненного плана.
Выходим на дорогу, в районе 12:30 встречаемся с водителем чуть ниже условленного места и едем вниз. По дороге обсуждаем возможную покупку гасиенды в этих диких краях. Все-таки тут красиво.
Автобус прямо из Кайамбе довозит нас в Марискаль за $1.25x2. Ужинаем в странноватом и не очень дешевом заведении "Su ceviche", которое работает до пяти вечера.

12 декабря, пятница

Бездарно догуливали отпуск. Шатались по городу, забрались на Базилику
Наблюдали за пикетами около дворца правительства: люди держат транспарант в поддержку генерального секретаря комитета имени 15 мая (не спрашивайте меня, что это такое), а подходящие часам к одиннадцати на службу министры с портфелями лениво поглядывают на пикетчиков.
Как всегда, рядом полиция
Зашли в музей города ("Museo de la ciudad"), крайне бедная экспозиция, но, похоже, это единственный исторический музей в городе.
Вечером гоняли чаи и ели изумительно свежие местные сыр и простоквашу на свежем воздухе. Casa Helbling очень хорош своими верандами на крыше. Прямо эквадорский Монмартр.
Вот так - спокойно и неторопливо мы закончили наш последний день в Эквадоре. Следующим утром нас ожидала самолетная суета, семнадцатичасовой перелет с двумя пересадками и теплая встреча в аэропорту.

13 декабря, суббота

Благополучно улетели.

Расписание

27 ноября Прилет в Кито, 2700м

28 ноября Акклиматизация в городе, 3000м

29 ноября Акклиматизация на Pichincha, полчаса на 4000м

30 ноября Выезд на Илинизы, подход, Северная Илиниза 5100м, хижина 4650м

1 декабря Южная Илиниза, 5200м

2 декабря День отдыха в Кито, коррида

3 декабря Подъезд по Котопакси, приют на 4800м

4 декабря Неудачная попытка восхождения, 5620м

5 декабря Котопакси, 5900м

6 декабря День отдыха, Отавало, Кито

7 декабря Подъезд на Чимборазо, приют 5000м

8 деакбря Чимборазо, 6258м

9 декабря День отдыха, La Mitad del mundo

10 декабря Выезд на Кайамбе, приют 4800м

11 декабря Кайамбе, 5800м

12 декабря Отдых в Кито

13 декабря Отлет

Выводы

Гостиница

К выбору основной базы следует подходить более ответственно, чем это изначально делали мы. Близость к автовокзалу оказалась не очень важным фактором, а вот возможность хорошенько выспаться и близость магазинов-ресторанов в нашем случае определили выбор. Несмотря на заметную разницу в цене.

Язык

С ним - хорошо. Без него - в принципе можно, но "не то".

Местное население

Очень приветливые и открытые люди. Насчет воровства - в нашем случае все обошлось, возможно потому, что мы следовали простым правилам: не оставлять вещи без присмотра, жить в гостинице со внушающими доверие хозяевами, при отъезде из гостиницы сдавать часть барахла на хранение, а ценные вещи - в сейф.

Транспорт

Междугородние автобусы предлагают уникальное сочетание цены/качества. В связке с такси/пикапами образуют весьма эффективную транспортную сеть, которой грех не воспользоваться. Для сравнения: меньше, чем за $120 (это чтоб отвезти и через день забрать), на Котопакси нас никто везти не хотел. При этом нужно привязываться к определенному дню и времени. В нашем же случае Котопакси с гибким графиком обошелся нам в примерно $45. Впрочем, все зависит от размера группы.

Снаряжение

Палатка ни разу не понадобилась - уж больно привлекательно выглядели приюты. Ботинки Koflach Degre хороши лишь до минус пяти Цельсия (это наблюдение обоих участников). Ледобуры понадобились лишь на южной Илинизе. Чтобы спать в приютах: затычки в уши - a must, а шоры на глаза - желательно.

Тактико-техническая часть

1. Горняшка все-таки настигла нас на третий день поездки. Возможно, стоит попробовать более плавную акклиматизацию.
2. Южная Илиниза показала, что в некоторых случая весьма желательна более тщательная предварительная разведка маршрута, а не просто "о, тут тропа, ночью пойдем по ней, а там посмотрим".
3. По закрытому леднику надо ходить связанными всегда, каким бы простым и гладким он не казался.

Справочные материалы

Отчеты других групп и книжные описания - неоценимы. Но иногда стоит более тщательно просчитывать время, исходя из предыдущего опыта и физических кондиций.

О гидах

Смашанные впечатления. Большинство виденных нами гидов просто отрабатывали положенные часы, не заботясь о таких вещах, как акклиматизация, психологическая подготовка. Почти не уделялось внимания технической подготовке (получасовая прогулка по леднику - не в счет). Физическая подготовка клиентов - на совести самого клиента, и гиды обычно здесь бессильны, но иногда у нас возникало впечатление, что гид умышленно изматывает клиента слишком высоким темпом. Видели гидов-многостаночников, которых нанимают на один день, чтобы сходить на Котопакси: сегодня он не довел до вершины одну группу, а на следующее утро - другую. В конце концов, это не наше дело, и клиент получает лишь то, за что он заплатил. Но просто слишком велик контраст между деятельностью большинства местных гидов и программой того же Дэна Гриффита. Он расписал пребывание клиента в стране буквально по часам, проводил с ним 24 часа в сутки, на ключевых участках маршрута задавал клиенту небольшие задачки. Конечно, Дэн берет с клиента совсем другие деньги, но и результат совсем другой. Его клиент благополучно зашел на вершину, научился многим вещам. А какие воспоминания увез с собой тот несчастный испанец, продавший мне свои кошки, я не знаю.

Здоровье

Руки, фрукты и овощи надо мыть, а за качеством и составом поглощаемых калорий - следить. Было не очень приятно в самый последний день сильно мучаться животом, следить за резко поднявшейся температурой и отгонять мысли о дизентерии и прочих нехороших вещах.

Благодарности

Леве Янкилевичу и Саше Бочкову - за сверхполезный отчет
В.Ф. - за упорную тренерскую работу и подтягивание моего ОФП, за компрессионный мешок для спальника и чехол для фотоаппарата Canon S400, которым были сделаны все снимки
А.З. - за гигабайт памяти в фотоаппарате
Всем знакомым - за моральную поддержку и чтение писем из Эквадора на транслите.

Литература

"Ecuador and Galapagos Islands", Rob Rachowiecki, Lonely Planet series
Отчет группы Янкилевича, poxod.com
"Climbing in Ecuador", Yossi Brain

Материал подготовил - Сергей Сорокин

Ваш отзыв:
Имя: E-mail:
или почитайте, что пишут другие.

© 1999-2003 Smirnov Outing Club
Пишите нам: info@poxod.com

Турклуб им. Смирнова | Weekly - все выпуски | Напишите нам