Турклуб им. B. Смирнова | Weekly - все выпуски | Напишите нам
29 мая 2004 года Алексей и Зульфия Докукины, а также Дима Шаповалов поднялись на вершину самой высокой горы в мире севернее Тянь-шаня, шеститысячник Денали, также известный как Мак-Кинли. 1 июня, продемонстрировав завидную целеустремленность, на вершину поднялся Адилет Имамбеков (вместе с восходителями из Владивостока). Восхождение проходило по наиболее популярному маршруту - West Buttress. Каждый год по нему поднимаются на вершину около 500 человек из 1200 пытавшихся. Маршрут был неоднократно описан в книгах / интернете и еще одно описание погоды не сделает. Поэтому я решил сосредоточиться на деталях подготовки, только вкратце изложив подробности нашего восхождения.
Скромное обаяние популярных маршрутов
Сначала я думал, что мы едем на Аляску преодолевать холод, ветер и свои слабости, бороться с нечеловеческими условиями без каких-либо гарантий достижения результата. Дай бог зайти по самому простому маршруту! Постепенно моё мнение изменилось. Все оказалось по-другому. Преимущественно солнечные дни, неспешное движение вперед, толпы людей, наслаждающихся видами, пищей и лагерной жизнью.… Побороться пришлось только в день выхода на вершину, а так - везде тропа и местами перила, а на 4200 ещё регулярный прогноз погоды и унитаз. Многим такой отдых очень нравится, люди так и ходят из года в год. Ленина через Раздельную, Аконкагуа через Plaza del Mulas, Монблан через Goutier - можно втянуться (а ведь затягивает!) и ходить по готовому всю жизнь, и всем говорить, что ты альпинист. И наверное это будет правда, и наверное нам просто повезло со здоровьем, погодой, ледовой обстановкой и т. д. Но все-таки в следующий раз я займусь альпинизмом иного рода.
Алексей и Зульфия Докукины |
Адилет Имамбеков |
Дмитрий Шаповалов |
Алексей Докукин. Руководитель . Был на Денали уже 4 раза, в т.ч. по West Rib. Раньше работал гидом на памирских семитысячниках. Покоритель Эвереста. Знаток историй про Хозяина Водки.
Зульфия Докукина, жена Алексея. Тоже работала гидом на Памире и не раз ходила на Денали, а также на Ленина и Амадаблам. Как однажды заметил Fabrizio Zangrilli: "Alexey is just a good climber, but she is really strong!".
Адилет Имамбеков. Надежда казахского альпинизма, возможная замена Денису Урубко. PhD студент - физик в Гарварде (экспериментатор).
Дмитрий Шаповалов. Фотограф / хранитель аптечки. Простой турист-разрядник. PhD студент - астрофизик в Хопкинсе (теоретик).
Карта нижней части маршрута (West Buttress) , фото
Карта верхней части маршрута, фото .
Линии маршрута, отмеченные на карте, не везде соответствуют реальной линии движения и немного меняются каждый год.
2350м, на карте это "Base Camp, 7.8K" .
Лагерь 11,000
|
Baisin Camp, вид сбоку |
Baisin Camp, вид сверху 14,000 / 4300м |
|
Подъем на гребень от Baisin Camp |
На гребне |
High Camp и Denali Pass
Вершина
В район Аляскинского хребта потоки влажного воздуха приходят преимущественно с юго-запада (северной части Тихого океана). Встающие на пути горы поднимают их в более холодные слои атмосферы, вызывая конденсацию и огромное количество осадков в течение всего года (5000мм для района Денали; для сравнения в вечно дождливых Украинских Карпатах max = 1800-2000мм). Тем не менее, в апреле-мае осадков все-таки меньше, хотя намного холоднее и ветренее, чем в июне-июле; трещины забиты зимним снегом. В июне-июле наоборот "тепло", хотя при этом нижняя часть горы часто затянута облаками, мосты через трещины тают, и увеличивается лавинная опасность. Поэтому оптимальным временем для восхождения считается конец мая - июнь. Белые ночи в совокупности с большой высотой позволяют увидеть с вершины солнце, освещающее противоположную сторону Земли (в 2:00am 22 июня). Рассказывают, что ввиду особой формы геоида и близости к полюсу любая высота на Аляске ощущается на 600-900м выше по сравнению с горами на экваторе. Средняя температура в сезон в Талкитне +16С (но не больше +22С). В базовом лагере в тени может быть весь день меньше нуля, а -30-35С в High Camp) - нормальное явление.
Т.к. хорошей погоды ждать неоткуда, в нижних лагерях рекомендуется двигаться дальше пока видно тропу и вешки, несмотря на умеренную непогоду. Заблудиться можно только в широкой долине ниже лагеря 11,000, где тропа делает поворот направо. Главным признаком большого шторма является повышение температуры. За сутки до шторма обычно видно кольцо вокруг солнца/луны, затем появляются перистые облака, и (за 12 часов до шторма) в верхних лагерях сильно возрастает скорость ветра. Большой шторм может длиться и 5 дней, и неделю. Будет дуло порядка 150км/ч и постоянный снегопад.
Ещё один климатический феномен - изолированное облако, сидящее на вершине, в то время как все остальное небо может быть чистым. Влажные потоки воздуха задевают за вершину и конденсируются. В такой шапке локально дуют ветры, и идет снег. Хотя и не шторм, но нам пришлось надеть всю имеющуюся одежду, заделать все дыры между очками и маской и до самого верха ориентироваться только по вешкам.
На вершине
Прогноз погоды ежедневно передают по СВ-радио рейнджеры, а в Baisin Camp еще и пишут на доске. Их прогнозы незаменимы, если к горе издалека движется большой циклон, про который за 3 дня никак по-другому не узнать. В локальных прогнозах они предпочитают перебдеть, что часто вызывает недовольство клаймеров, слепо поверивших плохому прогнозу и из-за этого просидевших в лагере в общем-то "хороший" день.
После West Buttress у нас было 7 дней, чтобы сходить на Форакер по Sultana Ridge. Перед выходом узнали про приближающийся циклон. Опытный Лёха решил не рисковать идти на гору, несмотря на безоблачное небо. Мы улетели и оставшиеся дни колесили по просторам Аляски. Только приехав домой, я прочитал, что из-за шторма и нелётной погоды, люди просидели в базовом лагере целую неделю, включая и дни нашего отлета.
Все маршруты на Аляске начинаются в Анкоридже, самом крупном (еще говорят единственном) городе штата. Из-за дождливого климата самолеты часто задерживают. Есть прямой рейс из России (Магаданские авиалинии из Петропавловска-К., около 700$ туда и назад).
Из аэропорта в город ходит автобус, хотя до мотелей на Spenard Rd. можно за 20 мин дойти пешком. Цены за проживание - от 15$/чел. После 1 июня начинается туристский сезон и цены, как правило, в 1.5 раза выше. Любители могут поставить палатку на берегу Spenard Lake (куда постоянно садятся самолеты); там есть места, свободные от private property.
В Анкоридже можно купить все продукты для похода (например, обычная пища - в Carrs/Safeway, 1650 W Northern Lights Blvd, высотная - рядом в REI, 1200 W Northern Lights Blvd). White gas (и снаряга) продается в REI. В Талкитне снаряжение не продают (а выбор продуктов довольно ограничен), поэтому все проблемы нужно решить заранее.
Все восхождения на Денали так или иначе начинаются в Талкитне, поселке в 120 милях от Анкориджа, где надо регистрироваться и платить за разрешение рейнджерам. В Талкитну большинство попадает при помощи одной из 3-х контор из списка; это стоит 50$ в один конец / 90$ туда и назад. Иногда можно найти аборигена, который повезет дешевле (80-100$/машина), особенно из Талкитны.
Регистрироваться у рейнджеров необходимо только для восхождений на Денали и Форакер. Разрешение + пропуск в нац. парк стоит 200 + 10$. Анкету + 25$ необходимо отправить почтой не позже чем за 60 дней до даты прибытия в горы. Для тех, кто уже был на Форакере/Денали, режим не так строг (можно отправить и за 7 дней). Официальная информация о регистрации и файлы с анкетами находятся здесь. Через некоторое время приходит буклет который в общих чертах рассказывает, куда вы собрались. Есть даже русская версия. Если не собираетесь идти на Денали/Форакер - регистрация не обязательна (но рекомендуется для своевременных спасработ, если не вернетесь в срок). Наличие регистрации проверяют в авиакомпании перед вылетом на ледник.
Вместо страшных историй прошлых лет покажут powerpoint-файл с описанием выбранного маршрута (детальность зависит от опыта группы) и ответят на вопросы, а потом торжественно выдадут большие кульки для мусора с надписью "NO HUMAN WASTE". Некоторые предпочитают оставить их как сувенир.
Деньги за разрешения идут на поддержание 2 лагерей рейнджеров: в базовом лагере (на взлётной полосе) и в Baisin Camp. Кроме того в High Camp есть будка со снаряжением для спасработ (акья и т.п.). Эвакуация вертолетом возможна даже из High Camp, но происходит только в самом крайнем случае. Связь с рейнджерами на маршруте осуществляется с помощью CB (citizen band) радио. Также в верхних лагерях ловят сигнал (не GSM-)мобильники (у нас такого не было). Все желающие могут подать документы, чтобы стать Denali Mountaneering Ranger, только за это ничего не платят, а только кормят и одевают.
И ещё о взаимодействии с властями: по прилету в базовый лагерь всем выдают горшок с крышкой (он же тубус или pee can) и специальные неполиэтиленовые кульки, куда надо ходить пока вы на леднике и выше. Дело в том, что постоянно отрицательная температура не дает отходам человека разлагаться, и они могут лежать нетронутыми в снегу вплоть до наступления глобального потепления. Полные кульки можно выбросить в глубокие трещины или туалетные ямы (есть на базе, в лагере 11,000' и в Basin Camp), все остальное время их надо носить с собой. Это реальная проблема - таскать с собой ненавистный горшок, но иначе гора за пару лет станет настолько грязной, что негде будет взять снега натопить воды. Если в данном месте снег показался чистым, это еще не значит что его можно топить. Копните глубже, может быть, найдете следы прошлогодней экспедиции.
Базовый лагерь для маршрутов, начинающихся на леднике Kahiltna (например, W. Buttress, W. Rib, Cassin Ridge) находится на его юго-западном притоке (см. карту ). Попасть туда из Талкитны можно самолетом (1час) или пешком (неделя, около 150км).
О пути для сильных: в wilderness необходимо заезжать по Petersville Rd, начало которой находится на 114.5 миле George Parks Hwy. Далее 33 мили до парковки севернее Peters Gap (однако не все из этих 33 миль можно проехать весной!), а там еще можно пройти по тракторной дороге. Чтобы идти дальше, надо иметь карты, их продают в Талкитне (или см. схему с вебсайта USGS). Лес сменится тундрой, а потом начнется ледник. Недостаток времени и возможность чрезмерно вымотаться на подходах склоняет подавляющее большинство заплатить 300$ и быстро долететь.
В Талкитне есть 4 авиакомпании, которые забрасывают в горы (www.alaskaairtours.com, www.flyk2.com, www.hudsonair.com, www.talkeetnaair.com). Цены отличаются немного (50$); основная разница кроется в деталях: какие сервисы уже включены в цену. Например, ночевка в Талкитне, место для хранения барахла, санки для подходов, бамбук для маркировки маршрута, прокат снегоступов/рации/лопат и т.п. Самолеты вмещают от 2 до 5 пассажиров со всем снаряжением. Как правило, это оборудованные лыжами Cessna 180/140 или Piper Super Cub. Они довольно экономичны - расход топлива всего 15-20 литров/100км. Для взлета / посадки необходимо 100-150 метров лесной просеки или ледника без трещин и тогда можно лететь хоть к чёрту на кулички. (фото 33) Кстати, парашютов не дают.
Мы искали компанию подешевле и летели Doug Geeting Aviation. Это маленькая компания, зато можно переночевать у них в офисе/ангаре (или поставить палатку в березовой роще напротив), а ещё есть куча кассет с фильмами горной направленности. Особенно мне понравился фильм про антарктический поход Наоми Уэмуры (на японском, естественно). Первые двадцать минут главный герой в основном занимался переноской рюкзаков в метро. Ну а сам Doug Geeting оказался известным бардом, судя по продаваемым дискам.
Долететь с первого раза удается не всегда, стратегический перевал в горах может затянуть облаками раньше, чем до него доберешься (однажды Алексей попал на ледник только с третьей попытки). Лететь очень интересно, особенно если пилот разрешит открыть окно - тогда можно снимать напрямик, а не через стекло.
В базовом лагере постоянно живет тётечка-диспетчер, которую совместно нанимают все авиакомпании. Она вызывает самолеты для спустившихся с горы клаймеров и следит за состоянием взлетной полосы. Эта почетная должность не то чтобы передается по наследству, но один и тот же человек занимает её много лет подряд. Если выпал свежий снег, то всё население базы идёт трамбовать взлётную полосу.
Да, все-таки самолёт - это сила. Особенно сильной была переброска с ледника в цивилизацию. "Fly an hour or walk a week". Лавины, солнцезащитный крем, минусовая температура, и вдруг раз! - и ты уже потерянно ходишь в пуховке и пластиках по асфальту, недоверчиво смотря на каждое зелёное дерево и спрашивая всех: "Где я?"…
"В британских экспедициях на Эверест 20-х - 30-х годов
темой 60% всех разговоров
была еда. В некоторых
экспедициях эта доля поднималась до 80%."
Г. Диренфурт "К третьему полюсу"
Когда кроме рюкзака есть еще и сани, об экономии веса можно забыть. Люди ходят траверсы Антарктиды без забросок, грузят на сани по 150 кг продуктов. Две недели в горах ничто по сравнению с этим. Сани обычно тянут до лагеря 11,000, но иногда даже до Baisin Camp. Люди приезжают на W. Buttress отдыхать, а не воздерживаться. Поэтому ниже приведены только отдельные советы по питанию.
В первую очередь, необходимо учесть постоянные отрицательные температуры, при которых многие (содержащие воду) продукты оказываются несъедобно твердыми. Шоколад, сыр, вафли, сухофрукты, (контрабандное) сало, сгущёнку можно есть даже на очень сильном морозе, а вот всевозможные колбасы, рыбные консервы, хлеб очень трудно делить, и потом они далеко не сразу размерзаются у вас внутри. А на 5300м даже сникерсы приходится колоть ледорубом, при этом на осколки теряется до 30% съедобной массы.
Мы захватили из дома только гречку/сало, все остальное можно купить в Анкоридже. Контрабандное сало можно заменить беконом с прожилками мяса.
Чтобы натопить воды из снега, обычно требуется довольно много времени, поэтому всегда желательно иметь запас (литр) жидкой воды, чтобы ускорить топку снега.
В верхних лагерях необходимо не перегружать организм тяжелой пищей (мясное/жирное), т.к она очень медленно усваивается. Для усвоения тяжелой пищи мы постоянно пили метионин (т.н. "таблетки от сала"). Метионин - аминокислота, необходимая для усвоения жиров и белков печенью. На каждый кусок мяса - по таблетке. Проверено многолетним опытом.
В Baisin Camp и ниже довольно часто по лагерю ходят люди и раздают лишнюю еду / white gas. Особо на это надеяться не стоит, но когда знакомый кореец уходил вниз, у нас наступили "дни корейской кухни". На упаковках не было ни одного английского слова, одни иероглифы. Но это только усиливало наш порыв все съесть. У него даже была знаменитая "тзампа" - пища непальских шерпов (мука разных круп перетертая с жиром и еще чем-то). Редкая гадость, но мы доели и её.
Вообще меня почему-то тянет к корейцам, я даже язык их немного знаю. Кроме обычных "Ан-нян!" (здрасьте), "аджиши" (т.е. "мужик" - как обратиться к неизвестному мужчине на улице), "аджума" (как обратиться к женщине), я знал такие нетривиальные слова как "кан чоп" (агент северокорейской разведки) или "са ман вон жусеё!" (дай мне 30$! (корейскими вонами)) и просто горел желанием применить свои знания на каких-нибудь корейцах. Случай представился на подъеме к лагерю 11,000 - я опознал их по гордо реющему флагу. С тех пор они всегда помнили меня в лицо, первыми здоровались и ставили свою палатку невдалеке от наших. А когда уходили вниз, оставили все лишние продукты.
Личное снаряжение:
Технических препятствий на маршруте West Buttress нет, зато всегда есть возможность провалиться в трещину (вплоть до High Camp). Поэтому люди заранее отрабатывают командные действия по доставанию провалившегося, всегда идут в связках и несут буры, жумары, пикеты и т. д. Некоторые солисты из Юго-Восточной Азии прикрепляют к поясу толстое бамбуковое бревно длиной метров 5, чтобы не проваливаться глубже чем по пояс. В наших краях бамбук не растёт, зато можно найти легкую дюралевую лесенку и прикрепить к обвязке по примеру Артура Тестова (Сейчас почти каждый пилот в Талкитне утверждает, что именно он забрасывал его с напарником на ледник перед зимним восхождением по м-ту Кассина). Чтобы груженые сани не треснули по голове (которая без каски) при полёте в трещину, их дополнительно фиксируют сзади прусиком на основной верёвке.
Фонари в горах вблизи Полярного круга в мае-июне не нужны. Идти (лезть) можно круглыми сутками - белые ночи. Хотя один-другой на группу никогда не помешают.
У меня была пленочная фотокамера Canon EOS-300V с объективами 28-90 II и 75-300 IS. Все носилось в нагрудной сумке. Работала при любой отрицательной температуре. На сильном ветру рекомендуется прикрывать снизу рукой отделение с батарейками (на зимнем Эльбрусе бывало, что они все-таки разряжались, если не прикрывать).
Комаров в мае-июне Талкитне почти нет, но если вы решили поехать куда-нибудь в аляскинскую глушь, особенно на юг - пузырек с 30% диметилфталатом или ДЭТА приятно скрасит вам долгие летние вечера. Сразу вспоминаются Приполярный Урал, Камчатка и другие места, столь близкие сердцу русского человека, а особенно - туриста.
Мне очень хочется написать про медведей, напишу здесь, в тему с комарами. На Аляске много медведей; увидеть хотя бы одного медведя есть цель каждого простого туриста, и турфирмы, как правило, удовлетворяют их ожидания.
Что делать при встрече с медведем, написано здесь
В этом году я уже несколько раз встречал медведей в их естественной среде обитания. Впервые это произошло на Аляске. Лёха и я шли по тропе из заброшенного шахтерского поселка Кенникот на ледник. Большой гризли (рыжая морда размером с колесо от уазика - все, что я успел разглядеть) шел навстречу по своим делам. Выработанная в горах реакция не позволила нам стоять и смотреть, что будет дальше, и мы уже вовсю бежали прочь, подталкивая друг друга. Остановились через 300м, оглянуться. Подошла Зульфия, спросила, чего мы стоим. "Ждем медведя". Она сразу решила, что её разыгрывают, бурные попытки убеждения и наши серьезные лица только укрепили её в этом. Она пошла дальше. Мы немного обиделись и не пошли с ней, несмотря на всю серьезность положения. Стояли и наблюдали с большого камня. Она скрылась за перегибом, но потом появилась опять: изо всех сил бежит к нам. Нервно жестикулируя, рассказывает. Теперь уже подошедший Вова Марков не поверил нам троим и пошел вперед сам, но медведя так и не увидел - тот сошел с тропы и скрылся в лесу.
Стандартную аптечку для высотных маршрутов и советы по акклиматизации и предотвращению отека легких / мозга можно найти здесь. Она очень правильная, но тем не менее слишком большая, чтобы носить все перечисленное. Примерный состав нашей аптечки приведен здесь (с похода на пик Ленина). Все покупалось в Украине. Аптечка функционально состояла из 2-х частей: 1. если что-то нехорошее случится, 2. как сделать это нерохошее менее вероятным (т.е. для ежедневного использования). Первая часть - стандартная + средства для борьбы с гипоксией / обморожениями. Хорошая акклиматизация сильно способствует тому, что эти супер-средства вам так и не понадобятся.
Традиционная последовательность акклиматизации на West Buttress: от лагеря 11,000 сделать заброску выше Windy Corner или в Basin Camp. На следующий день подняться туда с остальным снаряжением. Таким же образом перебазироваться в High Camp. В случае плохого самочувствия сделать дневку (или две) и только потом идти выше. Если лучше не становится - спуститься в лагерь ниже. Ускорить акклиматизацию можно тренировками и правильным питанием в предпоходный период, т.к. в горах запасы организма расходуются намного быстрее, чем обычно. Поэтому примерно в течение месяца до выезда надо накачивать организм витаминами и микроэлементами. Такой срок необходим потому, что многие витамины усваиваются отнюдь не сразу. Кроме того, витамины (и микроэлементы) из таблеток всегда усваиваются хуже, чем из натуральной свежей (или сушеной) пищи - овощей, фруктов и ягод. Обычно комбинируются оба подхода - нормальная доза витаминов и фрукты/ягоды/соки от пуза каждый день (обычное дело - съесть самому ведро клубники).
Далее в походе надо регулярно принимать расширенный набор витаминов/аминокислот. Мы пили каждый день декамевит (1 таб., мультивитамин), метионин (2 таб., аминокислота для улучшения пищеварения), глутаминовая кислота (1 таб., аминокислота "для головы": разлагает аммиак в мозгах и таким образом способствует критическому мышлению и меньшей раздражительности), оротат калия (1 таб., витамин B13, антидистрофическое, нормализует работу сердца), аспаркам (1 таб. в тяжелые дни, аминокислота, антиаритмическое) и рибоксин (1 таб. в тяжелые дни с оротатом K, улучшает работу сердца и печени). Большое количество таблеток для сердца объясняется тем, что заработать аритмию в тяжелом походе (даже не на высоте!) относительно несложно. Когда видно, что человек хорошо акклиматизировался (например, есть аппетит даже в верхнем лагере), распитие всех таблеток кроме декамевита и метионина можно прекратить.
Подробно про витамины и микроэлементы для гор можно прочитать здесь.
Подробно про переохлаждения и обморожения можно прочитать здесь.
Во-первых, надо быть накормленным и напившимся (водой или чаем). Обезвоженный организм мерзнет гораздо легче. Поэтому у каждого был с собой литровый термос с чаем. Кстати о чае: если его заваривать недолго (2-5 минут), то его действие будет стимулирующим. Если заваривать от 10 минут и больше - успокаивающее (слабое снотворное).
Во-вторых, надо быть тепло (как для Денали) одетым. Сначала отмерзают ноги, руки и лицо (щёки - совсем незаметно, я увидел это только на фото). Обувь: даже в просторных ванспортах (OneSport / Millet Everest) приходилось махать ногами, чтобы согреть их, особенно с утра и в тени: на подъеме от верхнего лагеря к Denali Pass. Поэтому опытные люди выходят на штурм не "пораньше", а после того как солнце осветит склон, ведущий к Denali Pass; все равно полярным днем никогда не темнеет, можно идти и ночью. В обычных же пластиках люди легко обмораживались (не все подряд, но многие). Поэтому к пластикам нужно обязательно иметь утепленные оверботы (одноразовое средство, т.к. легко рвутся кошками) или высотные внутренники из альвеолита или аналогичного (карематного) материала (например, intuition liners, как посоветовал Фабрицио - напарник В.Бабанова). Руки: поларовые или другие тонкие перчатки, а на них пуховые или primaloft варежки + в запасе большие рукавицы поверх всего этого (если станет совсем холодно). Тонкие перчатки особенно нужны фотографу, т.к. на ветру пальцы отнимаются за секунды. Пуховка и маска-намордник - обязательны. Мы ходили на штурм в плохую ветреную погоду и выше Denali Pass шли в пуховках, одетых поверх гортекса и многочисленных слоев полара под ним. Зато пуховые штаны не нужны, всегда хватает поларовых, одетых под наружные штаны.
В-третих, надо быть готовыми к тому, что, несмотря на все написанное выше, вы все равно начнете мерзнуть. Первое средство - махать руками / ногами с большой амплитудой по несколько минут подряд, чтобы к ним прилила кровь. Очень эффективно. Если это не помогает, значит, по большому счету, вы проиграли и к восхождению не готовы; надо валить вниз. Чтобы не проиграть окончательно, можно принимать таблетки, расширяющие периферические сосуды (трентал, ксантинола никотинат ) или кроверазжижающие (препятствуют образованию тромбов в периферических сосудах: гепарин или аспирин; например, достаточно 1-й таблетки аспирина вечером перед штурмом). Необходимо иметь в виду, что таблетки начинают действовать не раньше чем через 15-30 минут после приема. Кроме того, люди используют hand/toe warmers, которые действуют около 6 часов, хотя менять их на ходу довольно проблематично.
Если махи и таблетки не помогли возвратить чувствительность рук/ног, тогда знайте, что ситуация намного хуже, чем кажется. Даже если пальцами еще можно шевелить - минимум пузыри уже гарантированы. Надо звать товарищей, чтобы они растирали вам конечности или грели под одеждой на голом животе (самое теплое место). Вы проиграли окончательно и надо не просто немедленно валить вниз, а спасаться. Например, "легкий" случай - пузыри на пальцах значит, что печатать на клавиатуре будет невозможно около месяца, а потеря чувствительности будет ощущаться и через полгода, и через год. Не говоря уж о постоянных болях. Особенно приятно, когда конечности только начинают отогреваться и распухают. При нас один немецкий восходитель настолько отморозил на руках пальцы, что даже не мог держать туалетную бумагу, хорошо хоть товарищи помогали ему.
И в заключение: обморозившись однажды, гораздо легче обморозить то же место в последующих походах.
P.S. Гепарин, ксантинола никотинат и трентал у нас были и в ампулах, для того случая, когда светит гангрена и ампутация.
Итого минимальные расходы около $1070 - 1100.
Если денег вдруг стало не хватать - в Талкитне всегда можно немного заработать неквалифицированным трудом (помыть посуду в ресторане, порубить дрова и т.п.). Платят 10-20$/час и при этом не спрашивают имеешь ли ты легальное право работать.
Несмотря на то, что пройденный маршрут был несколько неспортивным, Аляска сама по себе оказалась действительно диким местом, куда хочется возвращаться опять и опять. Её ледовые заповедники будут стоять нетронутыми даже тогда, когда глобальное потепление растопит все ледники Кавказа. Огромные просторы неосвоенных земель позволяют ходить много недель без единой встречи с человеком. Доступность и удаленность одновременно - вот её главные черты.
Ваш отзыв:
