Мексика: восхождение на вулкан Истасихуатль (Iztaccihuatl)
Записки некрутого туриста.
1. Кому все это нужно?
Уж во всяком случае не тем, кто за две недели залез на Аконкагуа с лыжными палками и бутылкой виски и ничего интересного в этом не увидел. И не тем, кто сначала, для разминки, прошел парочку маршрутов 5.7, а потом 5.11. Другими словами, эти запиcки – не для «крутых», а для самых обычных любителей походить. Для тex, кто, вoзмoжнo, не верит, что 5 км высоты доступны любoму ходячeму чeлoвeку бeз особoй подготовки. Может, кому-то из ниx это oпиcaниe и пригодится. Hу и, конeчнo, есть шкуpный интерес: oчeнь нaдeюcь, что в cлeдующий paз будeт проще нaйти пaртнеров.
2. Краткая справка.
Iztaccihuatl (произносится Истасихуатль), она же Ixtaccihuatl, Izta, или Ixta – спящий вулкан в Мексике, входящий в поперечную горную цепь Cordillera Neovolcanica. Вулкан - третий по высоте в стране после Оризабы и Попокатепетля, высота чуть больше 5200м. Детальную информацию и легенды легко найти в инете. Например, вот здесь: http://www.summitpost.com/mountain/rock/150193/iztaccihuatl.html
3. Предыстория.
Где-то весной 2005 года у меня зародилась идея не просто походить, а походить повыше. До тех пор как-то выше 3.5 км забираться не приходилось, да и то давно, еще в СССР. К великому моему изумлению единомышленников на такое мероприятие найти не удалось, и пришлось его организовывать самостоятельно. Первым шагом был одиночный поход в сентябре по самым высоким вершинам Колорадо (о нем я так и не написал). После этого, естественно, возник вопрос: а что дальше? В США (если не считать слишком холодной Аляски) есть только одна вершина выше колорадских – Mount Whitney – да и та всего на 20 метров выше. В то же время далеко ехать не хотелось. Вот так внимание и было переключено на Мексику.
Оризаба отпала сразу – там нужны все-таки какие-то технические навыки. Попокатепетль официально извергается (хоть и очень лениво – уж поверьте, 3 дня я на него глядел, все никак не мог хороший столб дыма поймать), и путь на него закрыт. Таким образом и всплыла Иста.
Ехать одному в чужую страну, да еще без языка, не хотелось, поэтому я начал искать партнеров, что, как было замечено выше, окончилось безрезультатно: кто-то не может, начальство не отпускает, кто-то уже весь год распланировал, кому-то слишком высоко и сложно, кому-то, наоборот, слишком просто.
В конце концов я понял, что искать надо не партнеров, а гида. Гидов этих в Мексике, судя по форумам и известной книге Секора, как в Бразилии Педров. В реальности же одни – давно мертвые души, другой то появляется, то исчезает, у третьего цены имеют устойчивую тенденцию к росту, прямо во время разговора.
Короче говоря, через цепочку знакомых удалось выйти на Любу, которая живет в Мехико Сити, и, хоть и является по специальности этнографом, но, похоже, в основном зарабатывает именно как гид. На мой взгляд, все мероприятие она организовала очень хорошо, огромное ей за это спасибо!
4. Pacпиcaниe.
- День 0. Чикаго (200м) – ночевка в Мехико Сити (2000м)
- День 1. Переезд на Невадо де Толука – акклиматизационный выход (4100м) - ночевка (3600м).
- День 2. Переезд на Исту – ночевка (4000м).
- День 3. Акклиматизационный выход (4600м) – ночевка (4000м).
- День 4. Переход в верхний приют и ночевка (4700м).
- День 5. Вершина (5220м) – спуск – возврат в Мехико Сити.
Как легко заметить, расписание очень щадящее. Крутые проделали бы все за один день.
5 . Детали .
12 мaртa 2006 - День 1 (очень длинный).
Прилeтeл в Мехико Сити из Чикаго. Если учесть, что высота Чикаго примерно 200м над уровнем моря, а Мехико Сити – от 2000 до 2200м, можно считать, что уже нахожусь в горах (ха-ха!). Собственно, прилететь я должен был накануне вечером, но задержки рейса и безалаберная организация иммиграционной службы в Мексике привели к тому, что 11 марта (день 0) можно с чистой совестью из сроков похода исключить.
Рекомендации для будущих поколений визитеров Мехико Сити :
- Заполняйте иммиграционную форму и таможенную декларацию в самолете и бегите скорее на пограничный контроль, особенно если прибываете ночью. Рейс, на котором я летел, обслуживал сначала только 1(один!) пограничный пункт. Минут через двадцать, правда, открыли еще три.
- Не обращайте внимания на многочисленные бумажки и образцы заполнения для мексиканцев и для иностранцев в зале ожидания пограничного контроля – все это вам все равно не понадобится. Иммиргационная и таможенная формы, выданные в самолете – вот и все, что нужно. Ну, и паспорт, естественно.
Рюкзак долетел нормально, правда, пластиковый пакет, в который я его заворачивал, изорвали, но ведь именно для этого он и нужен.
Выхожу в зал oжидания, вижу дoвoльно жидeнькую толпу вcтречaющиx, мeня никто не вcтречaет – тa-aк, пoxожe, придетcя звoнить, выяснять, что случилось... На крайний случай у меня, конечно, есть координаты нескольких местных гидов, но все равно не очень приятно, если учесть, что весь мой багаж в испанском ограничивается «buenos dias», «bésame mucho» и русско-испанским разговорником («Yo he venido de la Unión Soviética»). Вдруг вижу, по залу идет молодая женщина с плакатиком, на котором по-русски написано мое имя. Это и была Люба. Оказывается, начальство в аэтопорту догадалось открыть всего один пограничный пункт, но зато два выхода в зал ожидания, причем в разных концах зала – очень удобно для встречающих.
- Если нужно поменять наличные, это можно сделать прямо тут, в аэропорту. Где еще – не знаю, но тут можно точно.
На такси доехали до Любиной квартиры. Позднее время не позволило в полной мере насладиться прелестями езды по Мехико Сити, но, исходя из последующего опыта, рекомендация:
- Не стоит водить машину в Мехико Сити, если есть хоть малейшая возможность этого не делать. Правила здешние водители не соблюдают принципиально, как при этом им удается не попасть в аварию – ума не приложу.
- Возле автовокзала таксисты пытаются взвинтить цену под любыми предлогами. Однако, с ними можно торговаться, и ничто не мешает выйти из машины, если о цене не договорились. Достаточно отойти чуть-чуть в сторону, и цены ниже.
- Здесь мне объяснили, что мексиканские бизнесы очень придирчивы к состоянию купюр. Наличие одной потертости на сгибе купюры может привести к тому, что, скажем, таксист ее не примет. Так что следите за качеством купюр, которые вам дают. Между прочим, в некоторых купюрах предусмотрена специальная дырка, заклеенная прозрачной пленкой, так что не путайте «естественные» и «искусственные» дырки.
С утра выехали для акклиматизации на Невадо де Толука. Это еще один мексиканский вулкан, кстати, следующий по высоте после Исты. Впрочем, там восхождение на вершину не планировалось, только акклиматизационный выход. Примерно за час-полтора доехали на автобусе до городка Толука. Здесь нас подобрали Любины знакомые мексиканские альпинисты Кармен и Хуан. Ну ладно, Хуан действительно выглядит крепким и жилистым, но Кармен – типичная начинающая полнеть мексиканка средних лет. Трудно поверить, что за пару лет до нашей встречи она взошла на Эверест, а сразу после этого не взошла на Эльбрус (!) Там получилась забавная история, когда дурак-инструктор, похоже, не поверил ей, что она только что с Эвереста, и долго гонял на акклиматизацию на высоте 2-3км, зато когда вышли к вершине, он заблудился, и на вершину они так и не попали.
До встречи с Кармен и Хуаном произошел один небольшой инцидент: два не особо приятного вида местных жителя вдруг стали громко кричать, показывая на нас пальцами: «Гринго, гринго». Я уж было подумал, что дело кончится выяснением отношений старым советским способом (в «чужом дворе», да не зная местных правил - бр-р-р), но Люба крикнула им что-то быстро и громко по-испански (должно быть, что-то очень ласковое), и они отстали.
Где-то за полчаса Кармен довезла нас до Невадо де Толука. Эта гора в плане имеет вид полумесяца с озером посредине. К сожалению, въезд во внутреннюю часть был закрыт, так что высадили нас на внешней стороне.
С внешней стороны Невадо де Толука выглядит так:
 |
 |
 |
| Невадо де Толука с северо-запада | Склоны Невадо де Толука | На рассвете. |
Поставили палатку на высоте примерно 3600м, сделали акклиматизационный выход налегке до 4100-4200м. Ощущения нормальные, так что в принципе можно двигаться выше.
13 мaртa 2006 - День 2.
С утра немного пофотографировал, потом собрались, и Кармен отвезла нас обратно в Толуку. Далее – автобус до Мехико Сити и такси от автовокзала до дома.
Следующий этап – переезд к подножию Исты.
Во второй половине дня за нами заехал Гильермо – еще один Любин знакомый, по профессии – адвокат, который раньше совмещал с работой в офисе добровольное участие в горноспасательной службе, а теперь адвокатуру забросил и работает профессиональным гидом.
Пока выбирались из Мехико Сити успело стемнеть, потому что больше стояли, чем ехали. Приехали в городок Амекамека (Amecameca). Здесь есть рынок, полно магазинчиков, мелкие кафе – в общем, если что-нибудь забыли, можно купить. Здесь же надо позаботиться о воде – на Исте, по крайней мере, в марте, воды нет! За все время похода нам попался какой-то полупересохший ручеек, да ледник наверху.
Вскоре после Амекамеки надо поворачивать налево на 451 дорогу, которая ведет в долину между Истасихуатлем и Попокатепетлем. Это хорошая асфальтированная дорога, идущая серпантином вверх. По дороге можно доехать до Пасо де Кортес (Paso de Cortes) – перевала между двумя вулканами, через который в каком-то там тысяча пятьсот дремучем году прошел Кортес. По идее здесь находится один из офисов парка и даже, кажется, какие-то спальные места. Опять же, по идее офис открыт чуть ли не до 9 вечера, но, на самом деле, приезжать надо засветло, иначе все может оказаться закрыто.
Когда мы добрались до Пасо де Кортес, было абсолютно темно, если не считать полной луны. Было даже темнее, чем обычно: как нам сказал местный работник, вырубилось электричество. Так что все действительно было закрыто, и я не знаю, что бы мы делали дальше, если бы не Гильермо: его здесь знает буквально каждая собака, и нас спокойно пропустили, предупредив, что света, возможно, нет нигде в парке.
Дальше (см. карту) – как в русских народных сказках: налево пойдешь – на Истасихуатль попадешь, направо пойдешь – на Попокатепетль попадешь, прямо поедешь – в Пуэблу приедешь. На самом деле, поскольку Попо считается извергающимся, открыта только дорога налево, в сторону Исты. Начиная с этого места, это обычная грунтовая дорога, ведущая к Альцомони (Altzomoni) и далее на Ла Хойу (La Joya или La Jolla).
Судя по карте, в приюте Альцомони есть радио, телевизор, даже микроволновка. Вранье это все! А есть тaм большое нагромождeниe кaкиx-тo поcтроек (вродe бы элeктростaнция) и oднoэтaжный дoмик coбcтвeннo приютa. Внутри есть три кoмнaты co cтoлoм, двухэтaжными нарами и дaжe мaтрасами для кoмфоpтногo paзмeщeния дo 8 чeлoвeк в кaждой комнате. А еще есть два(!) туалета и умывальника, в которых воды все равно нет, две бочки с водой и два ведерка-черпачка.
|
|
Приют Альцомони снаружи и изнутри.
Нам повезло: приют был абсолютно пустой, но в одной из комнат был свет, так что вечер прошел в комфортной обстановке, при свете и с песнями под гитару (Любе при этом пришлось все время переводить, то с русского на испанский, то обратно).
14 мaртa 2006 - День 3.
Утром я встал до рассвета, вышел на улицу – красота потрясающая! Наконец-то удалось увидеть знаменитые горы!
Силуэт Попокатепетля.
Если присмотреться, над кратером Попокатепетля можно увидеть легкий дымок. Это, пожалуй, за все время моего пребывания по соседству со знаменитым вулканом единственное подтверждение того, что он все-таки активен.
Еще два мексиканских вулкана – Пико де Оризаба и Ла Малинче.
Обратите внимание на то, что видны только вершины, а ниже все в дымке. За те несколько дней, что я был в Мексике, эта дымка так и не ушла.
А это Истасихуатль, только не в популярном ракурсе сбоку, а со стороны «ног».
Гильермо сказал, что это время суток принято называть «оранжевым временем». Удивительно меткое название!
Дальше есть выбор: можно остаться в Альцомони в комфортной обстановке и выходить оттуда, как для акклиматизации, так и на восхождение. За комфорт приходится платить лишними 2-3 км по скучной проселочной дороге в одну сторону. С другой стороны, можно перебраться в Ла Хойю (пешком или на машине), поставить там палатку и выходить оттуда. Мы выбрали последнее.
В 12:20 приехали в Ла Хойю. Ла Хойя выглядит примерно так:
Ла Хойя.
Ла Хойя представляет собой место для паркинга, несколько латаных-перелатаных разноцветными кусками ткани развалюх, которые используются в пик сезона мелкими торговцами, а в марте пустуют, и площадку для палаток. В этот раз наша палатка была единственной, но в принципе, здесь можно разместить штук 20-30. Склоны вокруг покрыты травой, бурой в марте и зеленой в другое время года. Обилие черного цвета на фотографии объясняется тем, что незадолго до нашего приезда сухую траву подожгли. Ла Хойя расположена по разным данным на высоте от 3900 до 4000 м.
Выгрузились, поставились и в 12:45 вышли на очередную акклиматизацию. 
На этот раз наш путь лежит на Cruz de Rosa и дальше до креста, на котором написано “Alejandra Hernández Medina”. Кто это – все равно не известно (по крайней мере, мне). Путь примерно соответствует зеленой линии на картинке.
Кстати, крестов на горе полно. Любой маленький выступ на гребне или перевальчик, а иногда и просто камень побольше – и очередной крест. Причем это вовсе не значит, что соответствующий человек сюда забрался, или здесь погиб. Вполне возможно, что он в горы вообще не ходил, а родственники решили поставить крест там, куда удалось добраться.
К 1:20 добрались до камня, котрый называется «Пасть акулы». Действительно, немного напоминает, хотя вряд ли кто-нибудь решится делать надписи в пасти настоящей акулы.
В 3:15, то есть чуть меньше, чем за 3 часа добрались до конечной точки (на сегодня). Высота примерно 4450-4500 м. На фотографии (см. ниже) примерно в середине верхней части снимка, выше и правее креста виден светлый желтоватый участок среди серо-бурых скал. Это место, где находится приют Grupo de Los Cien – цель следующего дневного перехода. Туда мы пойдем завтра.
Вид назад. Попокатепетль (он не извергается, это просто облака!), Альцомони и Ла Хойя.
Видны две тропинки, идущие по склону налево от Ла Хойи – одна по дуге спускается вниз, другая почти по прямой с небольшим уклоном идет наверх. Первая – начало нашего сегодняшнего маршрута, вторая ведет на перевал и далее на приют Grupo de los Cien.
Начиная примерно с 2 часов дня над вершиной постепенно стали собираться тучи, и примерно около 4 часов дня гроза добралась и до нас. Собственно, дождя не было, просто где-то в стороне вершины грохотало, а нас посыпало чем-то средним между снегом и градом – мягкими снежными шариками диаметром от полсантиметра до сантиметра.
В 5:45 вернулсь в Ла Хойю.
Иста на закате. Вид из Ла Хойи.
15 мaртa 2006 - День 4.
Сегодня наконец-то мы должны подняться выше, чем я когда-либо поднимался до того. Наша цель – Grupo de los Cien, находящийся по разным данным от 4650 до 4780м. Утром, как и во все предыдущие дни в горах, я встал до рассвета. Вот как раннее утро выглядит в Ла Хойе:
До рассвета. На заднем плане, прямо под луной можно (с большим трудом) разглядеть Невадо де Толука. Опять проклятая дымка!
А вот здесь, точно под луной, на самом горизонте видна освещнная вершина Толуки.
Поскольку наверху ночевка планируется в приюте, имеет смысл оставить палатку в Ла Хойе. Просто так оставлять нельзя – воровство еще никто не отменял. Решили спрятать палатку и некоторые другие вещи за камнями под Ла Хойей. Только все приготовили, смотрим – кто-то едет. Надо ждать, не прятать же на глазах у всех! Оказалось, приехал еще один местный гид – Осо (Oso, в переводе Медведь). Он широко рекламируется на страницах интернета, посвященных мексиканским горам. Вместе с ним приехал клиент-американец. Они быстренько собрались и сразу пошли на верхний приют.
Мы вышли из Ла Хойи в 11:35. Не рано, конечно, но идти не особенно далеко. К 12:45 дошли до первого перевала (Primer Portillo).
Первый перевал. Опять крест и опять «наскальная живопись». Люба готовится прятать лишнюю воду.
Вот так с первого перевала выглядит наш старый знакомый.
А вот так выглядит путь на второй перевал. Ничего особенного.
На первом перевале спрятали излишки воды. Вышли в 1:15 и до второго перевала дошли в 1:45.
На втором перевале нет крестов, но есть настоящий памятник. Памятник посвящен девушке, которая не взошла на Исту с первой попытки и собиралась приехать на следующий год, чтобы взойти на вершину, но была сбита машиной насмерть. В прикованной к скале синей коробочке лежат ее стихи.
В 2:05 вышли со второго перевала и к 2:45 дошли до третьего. Дорога опять несложная. Обратите внимание, что, как по расписанию, над вершиной собираются тучи – время для послеполуденной грозы.
На третьем перевале сложены каменные стенки – здесь явно можно ставить палатки, хотя совершенно не понятно, кому бы это могло понадобиться.
Путь на третий перевал. Над вершиной сгущаются тучи.
Третий перевал. Ла Малинче видна, а Оризаба почти скрыта дымкой.
Путь на четверный перевал. По-прежнему несложно, хотя покруче и песок немного сыпется.
С третьего перевала вышли в 3:15 и к 4:45 дошли до приюта. На четвертом перевале останавливаться не стали, поскольку с него надо просто чуть-чуть спуститься, чтобы попасть в приют.
Таким образом, на всю дорогу от Ла Хойи до приюта Grupo de los Cien мы потратили чуть больше 5 часов. Это безобразно много, нормальным считается 3-4 часа. Можно, конечно, списать все на лишний вес (а я нес с собой в рюкзаке двойные ботинки, кошки и ледоруб, которые на Исте не нужны, но мне очень хотелось их попробовать на высоте), но, положа руку на сердце, надо признать, что у меня просто недостаточно тренировки. С другой стороны, это лишнее подтверждение того, что даже не особенно тренированный человек пройти маршрут может.
Приют Grupo de los Cien выглядит так. Выше по склону видны аж три креста!
Приют расчитан на ночевку до 32 человек (если потесниться) или до 16 человек (свободно). В приюте трехэтажные нары, небольшой столик и полочка. Наряду с очередными граффити и многочисленными сообщениями на тему «здесь был Вася» (ну хорошо, пусть не Вася, а Джон) на двери табличка с просьбой не сорить и «относиться к этому убежищу так, как если бы это был ваш собственный дом». Удобства в приюте не предусмотрены: желающие идут за камушки (надо сказать, что за этими камушками очень даже видно, что приют – место вполне популярное).
В приюте людей оказалось четверо: Осо, его клиент американец, Люба и я. При этом говорить пришлось на трех языках. Впрочем, люди - не единственные живые существа в этом помещении: в приюте водятся мыши. Мышей много, они наглые, людей совсем не боятся. Всю ночь было слышно, как кто-то что-то прогрызает. Вообще-то мыши, похоже, не прошли правильной акклиматизации и у них сильнейшие головные боли. Как иначе можно объяснить то, что из имевшихся у меня нескольких пакетиков с лекарствами, они прогрызли тот, где лежал Advil? Кстати, в приюте Альцомони никаких мышей не было!
Перед закатом. Вот с этой точки уже видно, что находящаяся сравнительно далеко Невадо де Толука выше многочисленных горок, торчащих из дымки.
16 мaртa 2006 - День 5.
Сегодня – на вершину!
Осо с американцем ушли в 3:40 утра. Мы вышли в 5:15. Все еще темно, хотя луна освещает путь. 
Идти нам предстоит по осыпи (см. снимок, сделанный накануне), а дальше по камням на вершину. Впрочем, до настоящей вершины еще далеко, это только первая вершинка.
Когда мы только вышли, наверху увидели огонек. Люба сказала, что это Осо. Это означает, что до этой, находящейся, вроде бы, рядом вершинки идти полтора часа!
Рассвет! До ближайшей вершинки еще далеко, но с каждым шагом вверх вид все улучшается. На фоне предрассветного неба видны (слева направо): Кофре де Пероте, Ла Малинче и Пико де Оризаба. Вторая вершина пониже рядом с основной у Пико де Оризаба это Серра Негра.
Ну, и, как и все последние дни, силуэт соседа-воина (согласно легенде).
И вот, наконец, первая вершинка. Это, конечно, еще не вершина, но основная высота уже набрана – где-то около 5 км, может быть чуть-чуть ниже. Дальше путь лежит с вершинки на вершинку, вверх-вниз, но нигде не опускается ниже 4900 м.
Добрался до первой вершины! По терминологии Исты это Колени (Las Rodillas). Видны развалины старого приюта, луна и Невадо де Толука.
А отсюда эти развалины кажутся далеким прошлым... Воин, как всегда, наблюдает...
Путь к вершине идет по гребню. Обратите внимание, что внизу видны остатки ледника. Судя по книге Секора, шесть лет назад он доходил до гребня.
Живот - первый и единственный ледник, который надо пересечь.
Ледник практически горизонтальный с незначительным уклоном. Улететь по нему точно никуда нельзя. Видны «кающиеся льды» и крохотные трещины. Они действительно очень маленькие, хотя сломать ногу, конечно, если очень не повезет, можно. Кстати, кающиеся льды, которые, судя по описаниям, могут быть выше человеческого роста, тоже маленькие – самые крупные иглы высотой где-то сантиметров 40-50.
Еще одна экзотическая деталь тающего ледника – «грибы».
Пока шли по леднику встретили возвращающегося Осо с клиентом – они спешили назад, им надо было в тот же день успеть куда-то еще.
Сразу после ледника я снял кошки, которые и на леднике-то не были нужны, а уж дальше – и подавно. Кошки и ледоруб оставили прямо на тропе – а куда они денутся, на горе-то мы остались одни? Это мы так думали, а на самом деле вблизи вершины вдруг открылось оживленное движение. Правда, наше снаряжение никто не тронул. Впрочем, об этом дальше.
Сразу после ледника было первое и единственное подтверждение того, что Истасихуатль все-таки вулкан. На небольшом участке странного серого цвета, по которому мы проходили, отчетливо пахло сероводородом. Нигде больше на горе запах не чувствовался, а здесь на протяжении сотни-другой метров вполне отчетливый запах.
Взгляд назад. Виден ледник, тропа и горб серого цвета – «сероводородный».
Если присмотреться внимательно, можно заметить, что почти на самой вершине серого горба находятся два темных пятнышка. Именно на них обратила внимание Люба, сказав, что нас догоняет человек с собакой(!). Похоже, собака заинтересовалась нашими вещами, обнюхала их, человек ненадолго остановился, и они двинулась дальше, ничего не тронув. Они догнали нас довольно быстро, и оказалось, что хозяин с собакой бегут налегке из Ла Хойи! Вот так. Теперь в моем списке горных животных горные коровы (скачут по склонам), горные мыши (жрут болеутоляющее) и горные собаки (бегают на высоте 5 км). Странно, но после того, как они нас обогнали, идти стало почему-то легче...
«Весь мир на ладони...»
10:32 – наконец-то вершина! Шли 5 часов 17 минут – опять-таки, много, но все-таки мы здесь!
Самое забавное произошло дальше. Мы сидели и отдыхали, и вдруг Люба сказала: «Смотри, еще один бежит!» И впрямь, через некоторое время на вершину вбежал парень, как оказалось, Люба с ним знакома. Можно долго рассуждать на темы выносливости, акклиматизации, можно ли подняться на гору за один день и тому подобные, но этот парень просто так тренируется, и на забег он потратил около трех часов! Потом Люба рассказала, что несколько лет назад этот парень с трудом взошел на вершину, но с тех пор поселился поблизости, постоянно ходит на гору, и вот результат.
Отдохнули где-то с полчаса и пошли назад. По предыдущим двум дням были опасения, что через три часа может начаться гроза, и хотелось бы к этому моменту сойти пониже на склон, а назад до места спуска еще идти и идти. По дороге подобрали наши не тронутые людьми и собаками вещи. Часть спуска для ускорения процесса проделали по осыпи – очень удобно, делаешь шаг и немного съезжаешь, потом еще один шаг – и опять съезжаешь. В итоге в 2:30 уже были в приюте Grupo de los Cien.
Можно сказать, что с погодой в этот день нам необычайно повезло. Во-первых, никакой грозы так и не было. Во-вторых, было совсем не холодно. В-третьих, что уж совсем странно для такой высоты, практически не было ветра.
Отдохнули в приюте полтора часа, собрали оставленные вещи и пошли вниз. До Ла Хойи добрались чуть позже шести часов вечера, забрав по дороге «водную» закладку на первом перевале.
В Ла Хойе нас встретил Гильермо на машине. Собрали вещи, оставленные в камнях под Ла Хойей (их тоже никто не тронул) и поехали вниз. К сожалению, Пасо де Кортес и Амекамеку проезжали опять в темноте, так что снимки гор в самом популярном ракурсе мне сделать так и не удалось.
В Амекамеке остановились в каком-то кафе, и здесь мне удалось попробовать мексиканские такос. Надо сказать, что они не имеют ничего общего с тем, что под этим названием подразумевают в Чикаго – намного вкуснее! И все мои опасения, что мексиканская еда может не подойти для избалованного американской едой желудка тоже не оправдались – еда абсолютно доброкачественная.
17 мaртa 2006.
С утра улетел из Мехико Сити в Чикаго. Между прочим, в отличие от американских работников авиакомпании, которые сказали, что у них пластиковых мешков для упаковки рюкзака нет и милостиво разрешили воспользоваться собственным, в Мексике мне его не только упаковали и заклеили мешок, но еще и сами отнесли на проверку.
Вот и все. До свидания, горы!
6 . Некоторые выводы .
- Маршрут на Истасихуатль вполне по силам нетренирванному человеку, способному ходить по пересеченной местности. По крайней мере, в марте.
- Сложность я бы оценил как класс 2, может быть 2+ по YDS. Сравнивая с горами в США, могу сказать, что он, конечно, сложнее маршрутов на Эльберт или Массив в Колорадо, но, пожалуй, не сложнее маршрута на Ла Плату, только высота больше.
- Ледник только наверху, горизонтальный. Он не вносит никакой дополнительной сложности. Опыт хождения по снегу или льду не нужен.
- Из оборудования достаточно лыжных палок. Ни ледоруб, ни кошки не нужны.
- Достаточно обычных ботинок для ходьбы.
- Никаких касок, веревок и т.п. на обычном маршруте не нужно. Кстати, этот маршрут называется Arista del Sol.
- Совершенно необходимо позаботиться о воде, не позже, чем в Амекамеке.
- Известная книга Секора (R.J.Secor “Mexico’s Volcanoes. A climbing Guide”), конечно, вещь полезная, но многое в ней уже не соответствует действительности. В частности, складывается впечатление, что ледник с момента написания книги здорово отступил. Например, информация о том, что на леднике можно заблудиться, и поэтому надо отмечать свой путь, явно устарела.
7 . Некоторые планы .
Очень надеюсь, что мне удалось убедить обычных, некрутых, что есть на американском континенте места повыше, но вполне доступные. Мои планы на ближайшие пару лет включают вулкан El Misty в Перу и Cordón del Plata в Аргентине, где есть по крайней мере две технически несложные горы. Кроме того, хотелось бы пройти по маршрутам Santa Cruz и Salcantay (я имею ввиду 5-дневный поход, а не один из шеститысячников Перу). Есть желание присоединиться – дайте знать. Если у вас есть свои планы, схожие с описанными мной – тоже дайте знать.
© 1996-2005 - .. All Rights Reserved under Creative Common License.