Weekly 136 - Stanley Peak и Mt. Robson, 2007

Отчет о поездке в канадские скалистые горы, 8-16 сентября 2007
Stanley Peak и Mt. Robson.

Участвовали: Миша Цельман и Алексей Мазнев

В район Mt. Robson я попал первый раз 9 лет назад благодаря Володе Смирнову. Составленный Володей отчет о нашем походе можно посмотреть здесь . Мы тогда ходили (с переменным успехом) на горы поменьше, на Робсон даже не пробовали, но мечта осталась. Все-таки какая красивая гора!

Для канадских скалистых гор Робсон - это наверное как Ушба для Кавказа. Первое восхождение знаменитого гида Каина с клиентами в 1913г. было по тем временам большим достижением, а стена Emperor Face до сих пор притягивает сильнейших альпинистов типа Стива Хауза, который в этом году (после 4-х предыдущих неудачных попыток) замолотил-таки новый маршрут на стену. Даже самые простые маршруты на Робсон (ЮЮЗ гребень и Kain Face) - это "четверки" (по местной классификации, шкала как у всех от 1 до 6), хотя основная сложность состоит не в технической трудности маршрутов, а в нестабильной погоде, характерной для всего района в целом, а для этой горы в особенности (даже в ясные дни на вершине, как правило, висит облако).

Правда, как показал опыт Димы Еремина и Миши Голдина (см. Weekly #65 ), при относительном везении можно сходить на гору и обратно всего за 5 дней. У нас с Мишей была неделя с выходными, и план был сходить для разминки на Stanley Peak, а дальше смотреть по погоде. В результате с погодой повезло невероятно, "и все сложилось как нельзя более лучше". Ниже приводится отчет о нашей поездке по дням.

День 0

Поздно вечером прилетели в Калгари, доехали до Cranmore, где с некоторым трудом нашли недорогую гостиницу.

День 1

В Cranmore закупили продукты, газ, вешки ("Еремин сказал брать 100 вешек") и поехали к Stanley. Гора эта расположена недалеко от Банфа, и ее хорошо видно с дороги, если ехать в сторону Bugaboo. Названа в честь того же Стэнли, что и Кубок Стэнли. На северной стороне несколько хороших снежно-ледовых маршрутов средней сложности, подходы короткие, и высота небольшая (3155 м) - идеальная гора для акклиматизации.

К началу тропы мы приехали после полудня, и выступили, проигнорировав объявления "backcountry permit required for an overnight stay" (поскольку непонятно было, где получить этот permit) и "bear in the area". Путь до стоянок занимает километров 7 (~600м перерепад) по хорошей тропе. Отличные места для стоянок немного недоходя до языка ледника, высота ~2000м. Днем на тропе было много туристов, но к вечеру все ушли, и мы остались одни в долине (не считая медведя?). Вдруг пошел снег, но тут же облака рассеялись, и все указывает на хорошую погоду.

День 2

Выходим рано с фонариками, дойдя до начала ледника, надеваем кошки, и уже сразу надо идти на передних зубьях. Падать есть куда, но в темноте этого не видно, поэтому лезем, не связываясь. Выходим на плоскую часть ледника, светает. Проходим под маршрутами "Y colouir", "Waterman colouir". Наш маршрут (Kahl route) - широкий ледовый склон в правой части стены, выводящий прямо к вершине.

С восходом солнца начинаем подьем к бергшрунду, который легко обходится справа по ходу (здесь мы не лезли:). Отсюда до верха ~9 веревок льда до 45, местами покрытого тонким слоем снега. День солнечный, но ветренный и холодный, условия отнюдь не летние, и лед жесткий, местами черный, почти как на Аляске. Но идется хорошо, маршрут - просто песня . Страхуемся ледобурами, то одновременно, то попеременно. В районе полудня на вершине. Предыдущая запись в "summit register" сделана в середине августа, а ведь это "один из самых популярных маршрутов в Canadian Rockies"!

Думаем как спускаться - было бы две веревки, сдюльферили бы по пути подъема, но с одной веревкой это не пойдет. Начинаем спуск согласно описания, по западному гребню (заснеженные разрушенные скалы, 2 коротких дюльфера). Выходим на плоское "плечо" горы, думаем, что дальше. Искать указанные в описании снежные кулуары желания нет, да и скорее всего там тоже лед (ну почему мы эти кулуары не просмотрели снизу перед началом подъема?). Так что решаем выходить обратно на путь подъема, что достигается 3-мя диагональными дюльферами по крутому ледовому склону. Дальше 3 веревки с попеременной страховкой - и мы внизу. Ну то есть не совсем, т.к. нам еще предстоит спуск по леднику, и там где мы с утра с фонариками лезли, не связываясь, мы теперь спускаемся, аккуратно страхуясь. В результате в лагерь пришли уже по темноте.

День 3

С утра идем вниз и едем в направлении Mt. Robson. Завтракаем на Lake Luise, обедаем в Джаспере. Путь некороткий, но вот наконец и въезд в Mt. Robson Provincial Park, вот и гора - больше 3 км по вертикали отсюда! На этот раз платим за "permit" и регистрируемся как полагается, пакуем на 6 дней еды и в 6 вечера наконец выходим. От начала тропы до ледника ~30 км, за вечер мы успеваем пройти 11 и ночуем на стоянках "Whitehorn" (тропа очень популярна, и ночевать полагается на оборудованных стоянках, на некоторых есть даже навес с печкой и запасом дров).

День 4

"в заповеднике, вот в каком - забыл"

Идем по красивой тропе мимо величественных водопадов (самый зрелищный "Emperor Falls"). К полудню приходим к Berg Lake, отсюда открывается потрясающий вид на гору. Оставляем здесь кроссовки и немного продуктов и идем дальше в сторону ледника. Ледник вначале плоский, но через пару километров прерывается ступенью ледопада, и здесь надо выходить на морены и подниматься к ночевкам на удобных площадках над ступенью бараньих лбов, под башней "Extinguisher". Тратим некоторое время на поиск спуска с ледника между трещин, и вот мы уже на моренном гребне, ведущем к стоянкам... и тут путь нам преграждает новое препятствие в виде большого белого животного, разгуливающего как раз в районе стоянок.

- У меня 100% зрение, я те точно говорю, это медведь. Во, я даже нос его вижу!
- Что он делает так высоко? Ищет продукты на стоянках?
- И смотрит на меня!
- Да какой козел, смотри как двигается плавно, и лапы мохнатые. Видел я козлов.
- Уж больно здоров для козла..

В общем мы заняли наблюдательную позицию на морене и смотрим, куда пойдет страшный зверь. Но зверь никуда не торопился, и, погуляв туда-сюда, вообще залег отдыхать. ("Завтра сами придут, слюшай, - сказал Басаев растерянному пакистанскому инструктору"). Тут еще начался и дождь с грозой (это был единственный день с плохой погодой). В общем приняли решение об организованном отходе в долину.. который вскоре перерос в паническое бегство, но до темноты все равно не успели. Сие позорное отступление было наинизшей точкой нашего путешествия! На следующий день погода наладилась, и дальше все пошло лучше и лучше.

День 5

Погода отличная! С утра никуда не спешим и сушим вещи на солнце. Заходим в хижину к рейнджеру Крису спросить насчет "большого белого зверя". Да, говорит, многие сообщают о белых медведях! Вот посмотрите на картинке, какие у нас тут козлы ("and they move very deliberately"). Обнадеженные и отдохнувшие, мы за несколько часов добираемся до стоянок под "Extinquisher", на этот раз без встреч с дикими животными. Стоянки великолепные, есть даже естественный водопровод: струя воды бьет из щели в скале (причем у водопровода определенные часы работы: только днем, когда ледник тает).

День 6

Выходим рано по темноте. Сегодня нам надо подняться на плато наверху круглой башни под названием "Dome", у подножия собственно Kain Face. Поднимаемся к верхнему цирку ледника Робсон. Отсюда на Dome можно идти или через ледопад с характерным названием "Мышеловка", или через гребень, идущий от вершины Resplendent (второй вариант несколько длиннее, но безопаснее). Накануне мы просмотрели и наметили путь подъема на гребень, но дойдя до верхнего цирка ледника почему-то импульсивно свернули в ледопад: показалось, что есть легкий проход. Когда же наконец ума наберемся!

Ледопад не понравился: с точки зрения обвалов льда более-менее безопасно, но много трещин, и главное непонятно, когда это кончится и будет ли проход на плато. День жаркий и безветренный, и замерзший за ночь снег размягчается у нас на глазах. В конце-концов проход нашелся , и вот мы на плато под Kain Face. Никаких следов стоянок типа остатков снежных стенок или чего бы то ни было. А вроде бы в августе здесь стояло много народа, вертолет садился и т.д. Видимо сильные снегопады, которые здесь были в конце августа, все замели, и с тех пор никого не было. Это полное отсутствие следов усиливает ощущение отдаленности от людей. Если что, расчет только на себя (сот. телефон не брали, скорее всего не работал бы). Делаем площадку под палатку , строим стенки, копая снег кастрюльками. На солнце жарко. На Kain Face - следы лавин из влажного снега, по-видимому недавние, и это в сентябре! Из лагеря открывается великолепная панорама, особенно красив Resplendent прямо напротив. А вот вид на наш лагерь , снятый сверху на следующий день, палатка - маленькая точка рядом с трещиной.

День 7

Встречаем рассвет уже на середине Kain Face. Фирн держит прекрасно, идем с одновременной страховкой на пикетах, примерно 5 веревок от бергшрунда до верха. Миша ловит момент и фотографирует смену цветов от розового до золотого . Неожиданно видим внизу еще двух человек, оказывается мы не одни: двое канадцев поднялись по нашим следам через ледопад во второй половине дня и ночевали немного ниже нас на плато. Выше Kain Face несколько веревок горизонтального гребня с карнизами, идем с одновременной страховкой через ледобуры. Далее гребень поднимается к вершине, много льда, средняя крутизна 40, но местами и круче, мы даже нашли короткую вертикальную ступеньку . Наконец выходим на вершинное плато - здесь совершенно другой пейзаж: плоское зимнее поле , сугроб в его конце это и есть вершина. Поднимаемся на вершину , фотографируемся в приличествующих моменту позах (маленькая красивая пирамидка позади Миши - это Mt. Whitehorn).Начинаем спуск, и в этот момент нас догоняют канадцы: они не пошли за нами по гребню, а каким-то образом нашли дорогу между сераков южного склона. "Вы что, страховались там на гребне? А мы просто по снегу прошли". (Потом мы поняли, что эти ребята вообще не страхуются :). Решаем спускаться по пути канадцев, здесь действительно в основном снег, уже размягченный жарким солнцем. Правда хождение под нависающими сераками было не в удовольствие. С сосулек на нас льются струи воды - а друзья-канадцы вообще без касок... В одном месте пересекли след ледового обвала. В общем спустились мы в результате быстро, но по гребню было бы безопаснее. Дальше продолжаем по своим следам.Когда начинаем спуск по Kain Face, солнце уже уходит со склона , что как раз кстати. Спускаться по сделанным утром ступенькам легко. Мы идем с одновременной страховкой, канадцы развязались и спускаются каждый сам по себе, но получается это у них в результате медленнее. Спускаемся к палатке, светлого времени еще много и по плану мы хотели сегодня уже спуститься к стоянкам под "Extinguisher" но желания еще куда-то идти нет совсем. Начинаем готовить еду, и тут оказывается, что газа у нас осталось только на то, чтобы растопить литр воды. Пьем эту воду на ужин с жалкими остатками перекуса. А ведь могли бы иметь сколько угодно воды, если бы с утра оставили снег в палатке растапливаться. Мда.. а завтра тяжелый день: спуск с Dome, а потом еще >30 км пешком.

День 8

За ночь мне удается растопить в спальнике пол-литра воды, и это весь наш завтрак. На этот раз идем не через ледопад, а по запланированному пути: поднимаемся на гребень Респлендента , короткий траверс, потом 5 веревок спуска по крутому снегу между ледопадом и скальными выходами. Как только скалы освещаются солнцем, с них начинают лететь камни, поэтому надо торопиться. С радостью оставляем пикет на дюльфере через бергшрунд: меньше веса нести вниз. Спускаемся на плоскую часть ледника, и довольно быстро выходим на свои старые следы. Отсюда уже не больше часа до стоянок на бараньих лбах. Здесь у нас оставлены газ и еда! Водопровод еще не включили, так что набираем воду в озерце и устраиваем настоящий завтрак. Силы прибывают с каждым глотком чая. Идем дальше , вот уже и ледник кончается, пьем воду с ледника на прощание. На Berg Lake у нас оставлены еще продукты и сахар, здесь устраиваем обед и загораем. Четвертый день подряд стоит невероятная, идеальная погода. В солнечный полдень вершина парит над озером как мираж. Отсюда километров 20 хода до дороги - к 9ти вечера приходим к машине, едем в Джаспер, где безуспешно пытаемся найти место в гостинице из-за какого-то местного праздника (предлагают только "bridal suite" за $350), в конце-концов едем дальше в сторону Банфа и в 2 часа ночи находим-таки ночлег, тоже задорого, но уже все равно. На следуещее утро в Калгари и домой.

Выводы.

Ну что сказать, невероятное везение с погодой и идеальное состояние снежно-ледовых маршрутов. Оба маршрута "highly recommended".

Снаряжение:

Веревка 60м 8.1mm.
Пикеты снежные 3.
Ледобуры 6.
Инструмент для ледовой проушины (использовали на Stanley).
Вешки 25, не пригодились ввиду хорошей погоды.
Ледорубы: я брал один стандартный ледоруб, и один короткий с молотком, Миша - 2 коротких.

Полезные ссылки:

Материал подготовил Алексей Мазнев. Фотографии Миши Цельмана (все фотографии можно посмотреть здесь)

Weekly

Отчет о поездке в канадские скалистые горы, 8-16 сентября 2007 Stanley Peak и Mt. Robson.