Weekly 137 - Горный поход по хребту Гора, Скалистые горы Колорадо

Горный поход по хребту Гора, Скалистые горы Колорадо :: Mountaineering Trip in Gore Range, Colorado Rockies

Отчет-приложение "На хвосте"

Июнь - июль 2007 / June - July 2007

Автор текста Александр Букреев / Text by Alexander Bukreyev

Фото автора; несколько кадров были сделаны другими участниками фотоаппаратом автора. Photography by the author; some pictures were done by other members using the author's camera.

Фото/Photogallery

Участники в алфавитном порядке

Александр Букреев (Вашингтон) - руководитель
Юлик Вассерман (Нью-Йорк) - завхоз и зам. руководителя
Алексей Виноградов (Нью-Йорк)
Дина Дискина (Нью-Йорк)
Алексей Казанцев (Боулдер, Колорадо)

Часть маршрута с нами прошли как отдельная группа Дима Лавров с Диной Серебряник.

Пройденные перевалы и вершины

Гора Валхалла (Mount Valhalla), 13 180 футов
Перевал Сноу Белли Пасс (Snow Belly Pass - Снежный живот), 12 420 футов
Пик Л (Peak L, or Necklace Peak - Бусы), 13 213 футов
Перевал Козёл (Goat Pass), 12 740 футов
Перевал Нинокер (Kneeknocker Pass - Стучащий по коленам), 12 260 футов
Гора Пауэлл (Mount Powell), 13 560 футов

Топографическая карта хребта Гора.

Пройденный маршрут нанесён красной линией; изначально запланированный вариант заключительной части маршрута, от которого мы отказались, показан фиолетовым пунктиром. Нахождение лагерей показано крестиками, рядом указаны дни ночёвок. Подъезды к началу и концу маршрута показаны зелёной линией. Карта подготовлена А. Казанцевым.

Горный район, куда мы пошли в этом году, назван в честь пресловутого ирландского баронета сэра Джорджа Гора (Sir George Gore), который охотился здесь с многочисленной свитой с 1854 по 1857 год и, по слухам, перебил почти всю дичь. Хребет отличается острыми хребтами, глубоко прорезанными долинами и высокими цирками с красивыми озёрами. Как и в других частях Скалистых гор Колорадо, ледников в районе практически не осталось, но есть много обширных снежников, особенно в начале лета. Мы запланировали этот поход аналогично предыдущим пройденным в Колорадо (Weekly 42, 99, 123): переходы с переносом лагеря и восхождения на вершины из лагерей, расположенных, как правило, в высоких цирках (см. карту).

Пятница 29 июня: прилёт и подъезды

В полдень собрались в аэропорту Денвер, взяли напрокат машину, и на двух машинах (вторая машина Алексея Казанцева, который живёт в Болдере, что недалеко от Денвера), выехали на запад по дороге #70. Доехав до Вэйла (Vail), что заняло около 2 часов, свернули с дороги и въехали в кемпинг, расположенный около начала тропы Гор Крик (Gore Creek Trail). Как мы и предполагали, свободных мест не было, но хозяин кемпинга, услышав о том что мы русские, и что у нас грандиозные планы на следующие восемь дней, предложил в виде исключения встать на площадке, предназначенной для коллективных сборищ у костра (лагерь #1 на карте). После этого Казанцев с Виноградовым уехали поставить машину Алексея у озера Пайни (Piney Lake), куда мы должны прибыть в конце маршрута, и сдать взятую напрокат машину в местном аэропорту, находящемся в графстве Игл (Eagle County, eagle - орёл), пол-часа езды на запад. Из аэропорта они вернулись только через несколько часов на двух рейсовых автобусах. Мы тем временем поставили лагерь и разобрались с едой и снаряжением. А также выслушали предупреждене хозяина о том что в кемпинг в гости регулярно приходит медведь, и поэтому всю еду следует положить на ночь в специальный металлический ящик и ни в коем случае не оставлять в палатке...

Суббота 30 июня: большой набор высоты

Обещанный медведь ночью не приходил... Рано утром позвонил Лавров: оказывается они с Диной С. ночевали в 100 метрах от нас, поставив поздно вечером палатку в лесу за пределами лагеря и не заметив нас. В 8 утра мы вышли по тропе Гор Крик, с которой вскоре свернули на тропу Озеро Делюдж (Deluge, Потоп). Тропа круто поднимается сначала по осиновым, потом по еловым лесам. По дороге попадаются спортивного вида старички и старушки в шортиках; с собачками и без. Старушки местные (живут в Вэйле), и по горам скачут не напрягаясь, в отличие от нас - мы приехали с уровня моря и штурмует первый подъём под рюкзаками. Примерно к 2 часам дня вышли из зоны леса и ещё через час прибыли к озеру Делюдж, расположенному на красивом открытом месте на высоте 11 800 футов (лагерь #2). Озеро по перимеру покрыто снегом, и некоторым из нас захотелось в нём искупаться. Сегодня набрали 3 100 футов, что для первого ходового дня немало.

Воскресенье 1 июля: Валхалла и Снежный живот

Сегодня предстоит насыщенный день: сначала мы запланировали сходить на гору Валхалла (в переводе с древне-скандинавского языка означает Зал убитых, 13 180 футов) по северо-западному гребню, потом перенести лагерь через перевал Сноу Бели Пасс, он же Сентрал Пасс (Central Pass - Центральный перевал) в верховья реки Северный Рок Крик (Rock Creek - Скальный ручей). Наш перевал и седловина, ведущая на северо-западный гребень Валхаллы, разделены несколькими небольшими вершинками, и возможность подхода к северо-западному гребню с перевала была неизвестна. Позтому мы запланировали сначала сходить на гору налегке, а потом, с рюкзаками, пройти перевал. Дима с Диной запланировали идти сразу на перевал, и, если гребень проходим, сходить на Валхаллу оттуда. Восхождение начали в 7 утра и, после подъёма по снегу, а затем осыпному и скальному гребню, к 9 часам вышли на гребень.Ещё час подъёма по несложным скалам гребня, и мы на вершине. После получасового отдыха начали спуск, и к полудню были в лагере.

Собрав лагерь и пообедав, вышли по осыпному склону на перевал. Примерно за пару ходок дошли до седловины. Посмотрели вниз: противоположный склон оправдывает название перевала - крутой снежный склон длиной в две верёвки. Подошли Дима и Дина: гребень оказался проходим и они взошли на Валхаллу. Мы с Юликом повесили верёвку, начали спуск: Юлик спустился первым и принимал людей внизу на склоне; я же отправил вниз по верёвке рюкзак и пошёл последним на кошках с нижней страховкой, организованной Юликом. Поскольку ниже склон несколько менее крутой, вторую верёвку использовали не все. При такой тактике спуск занял много времени, но что поделать, у нас одна верёвка на семь человек! После часовой ходке по снегу вниз, к 7 часам вечера, вышли на прекрасную площадку на берегу заснеженного безымянного озера под вертикальными башнями цирка реки Северный Рок Крик (лагерь #3). Здесь у нас были все удовольствия: купание в ледяной воде, ужин, костёр и даже песни Машины Времени под гитару в исполнении Виноградова.

Понедельник 2 июля: большой переход

В этот день предстояло спуститься по реке Северный Рок Крик до примерно 10 000 футов, пройти на север по тропе Гор Рандж (Gore Range Trail - тропа хребта Гора), продолжив при этом спуск до 9 000 футов, а затем подняться по реке Слэйт (Slate Creek - Слюдяное ручей) до Верхнего озера Слэйт, 10 853 фута. Это означало почти километр сброса высоты сначала и набор километра высоты в конце, при том что общее расстояние составляло не менее 21 километра, а в первой части пути, на спуске по реке Северный Рок Крик, тропы нет! В 7 утра начали спуск a29 по снежникам в живописной верхней части долины, и вскоре увидели что ущелье резко углубилось слева, и мы идём по его правому борту. Дальше курумники с большим количеством мёртвых деревьев: в горах злобствует маленького размера жук, называемый Mountain pine beetle. Мы также встречали большое количество поражённых деревьев и в последующие дни. Идти по этим буреломам и курумникам было тяжело, продвигались медленно... Часа через три спуска увидели слева, на дне долины, плоское место с небольшими озёрами и возвышающуюся над ними гору Келлер (Keller Mountain), 13 085 футов. Здесь мы спустились на дно долины, продолжили спуск по правому берегу, и вскоре перебрались на левый берег. Через некоторое время спуска по левому берегу показалась еле заметная, временами теряющаяся, тропа. По ней мы вышли к началу официальной тропы у отвалов шахты Босс (Boss mine), где в 19 веке добывали серебро. В итоге на этот изнурительный спуск мы потратили кучу времени. На тропе Гор Рэндж Дима с Диной С. решили заночевать, а мы продолжили путь. По пути вверх по Slate Creek вдоль дороги часто попадались следы медведей: помёт, царапины от когтей на деревьях и валежнике, но самих медведей мы не видели. В 9.30 вечера, уже в крайне изнурённом состоянии, поднялись до озера Слэйт, 9 893 фута. До запланированного места ночлега на Верхнем озере Слэйт ещё тысяча футов набора высоты, но ни сил, ни светлого времени уже нет. Немного поколебавшись, я предложил заночевать (лагерь #4).

Вторник 3 июля: bushwhacking и Бусы

Сегодня у нас запланировано восхождение на пик Л (L), он же Неклейс (Necklace - Бусы), но мы всё ещё ниже 10 000 футов. Тем не менее решаем попробовать. После поспешных сборов (в 20 метрах от лагеря пробегает огромный лось) вышли, и после одной большой ходки дошли до Верхнего озера Слэйт. Здесь конец официальной тропы и великолепные стоянки на берегу (лагерь #5). Быстро поставили палатки, собрали снаряжение и еду, и вышли наверх: сначала над восточным берегом озера, затем ещё километр по правому берегу реки. Весь путь трудный, так как тропы нет, и много густых зарослей какого-то кустарника. Далее переправа на левый берег: на дне долины - болота и густой кустарник. Кусты все одного вида, высотой в один - два человеческих роста и выделяют резкий приторный сладковатый запах. Хребет Гора известен необходимостью продираться через эти заросли. Процесс продирания называется Bushwhacking, от bush - куст и whack - ударять, колотить, и мы это испытали вдоволь: занятие отнимает кучу времени и сил! Далее начали подъём на левый борт долины (наконец-то кончились эти проклятые кусты!) и по довольно длинному снежнику - на седловину в хребте южнее пика Л. Отсюда начали подъём по гребню на север, в сторону пика. Сначала скалы гребня простые, но, по мере набора высоты, гребень становится всё уже и уже. Наконец достигли участка известного как Найф Эдж (Knife Edge - Лезвие ножа) - на обеих сторонах отвесные или очень крутые скальные сбросы. Здесь где-то пролезали сидя на гребне верхом, где-то держась руками за гребень, а кое-где - ползком; в некоторых местах пришлось организовать страховку. После прохождения большей части гребня внезапно открылся конус вершины: до неё оказывается не близко и подъём крутой! Время - 3 часа и ясно что зайти туда всей группой шансов нет! После оценки ситуации (слава Богу - с погодой повезло!) решаем с Юликом что на вершину идём вдвоём, а остальным членам группы предлагаем сидеть на гребне и не двигаться (падать есть куда!). Берём верёвку и решаем что идём максимум до 4 часов; в этом случае по крайней мере успеем спуститься засветло до дна долины. Поднимаясь по скалам, используя местами верёвку, мы достигли вершины как-раз к 4 часам. Вершина острая, помещается один человек, и встать во весь рост страшно! Спустились к группе (все на месте!) и далее продолжили спуск по Найф Эдж, где опять пришлось организовывать страховку в нескольких местах (Юлик - страхующей его дочери: "Дина, помни: у тебя только один папа!!!").

Между 8 и 9 часами спустились до дна долины. До лагеря ещё несколько километров, а уже темнеет! Но делать нечего - включаем фонарики (у нас их два на группу) и медленно идём во главе с Лёхой Казанцевым, у которого оказалась хорошая способность ориентироваться в темноте. Через несколько часов ночного хождения по снегу, камням, густым кустам и болотам, в совершенно измождённом состоянии вышли к лагерю. Время 1 час ночи! Но в лагере приятный сюрприз: горит костёр и говорят по-русски! Это Дима с Диной С. поднялись из долины и ждут нас.

Среда, 4 июля: Южная Америка

По плану сегодня вторая гора. Это могли быть пик Кю (Q), он же Призонер (Prisoner - Заключённый), 12 230 футов, для нас с Юликом, и массив пика Р (peak R), он же гора Бледсо (Bledsoe Mountain), 12 995 футов и пика С (Peak S), 12 857 футов, для остальных членов группы. Вчера мы с таким вожделением смотрели с пика Л на Кю, расположенный над противоположным, южным, бортом долины! Но поскольку вчера (точнее, сегодня) пришли очень поздно, идти на гору не представляется возможным. Кроме того, завтра, по первоначальному плану, мы должны спуститься до тропы Гор Крик и подняться по долине реки Верхний Блэк Крик (Upper Black Creek - Чёрный ручей) до Баббл Лэйк (Bubble Lake - Пузыристое озеро), с тем чтобы на следующий день пройти перевал Нинокер и взойти на пик Пауэлл (см. запланированный маршрут на карте, изображённый фиолетовым пунктиром). Однако в долине Верхний Блэк Крик нет тропы и, судя по описанию, полно кустов с болотами, подобным тем, что мы прошли вчера. То есть у нас опять будет Bushwhacking, да ещё и с тяжёлыми рюкзаками и при большом наборе высоты. Следовательно запланированный на завтра переход вряд ли реален, и на пик Пауэлл времени у нас не останется. Но к пику Пауэлл можно подойти по долине реки Пайни (Piney River), где на карте обозначена тропа. Долина реки Пайни находится с западной стороны от главного хребта, мы же находимся с восточной, и я не запланировал этот вариант, поскольку не нашёл информации о перевалах в верховьях долины реки Слэйт Крик, где мы находимся. Вчера с горы там был виден заснеженный цирк с двумя вроде бы приемлимыми снежными кулуарами, но что там с другой стороны - неизвестно. За время нашего восхождения у нас в лагере появилось несколько соседей, сборы какой-то колорадской туристской школы (outdoor club), и мы с Юликом спросили у их руководителя, знают ли они что-либо о перевалах. Оказалось что на его карте и в самом деле есть нанесённые от руки обозначения перевалов из цирка, но кто и когда их ходил, и какой они сложности, неизвестно. В итоге, посовещавшись с Юликом, я предложил группе сделать переход до верховьев долины, а завтра попробовать пересечь хребет.

Собрали лагерь и вышли около полудня. Опять густые кусты, снежники, курумники, опять снежники... За три ходки, примерно к 3 часам вечера, поднялись до озера Южная Америка (South America Lake), расположенного на высоте 11 545 футов. Озеро имеет такое название по той причине, что его контуры на карте соответствуют контурам этого материка. Поставили лагерь на южном берегу озера (лагерь #6). Озеро частично покрыто снегом и льдом, что спровоцировало нас на очередное купание. Место исключительно красивое, особенно на закате (фото 1, фото 2).. Костёр, гитара...

Четверг, 5 июля: козёл

За одну ходку поднялись к заснеженному цирку. Посмотрели наверх: в юго-западной части цирка видны две седловины, одна в середине склона, и вторая правее, вблизи вершины 12 942 фута. На обе седловины можно подняться по крутым снежникам, и обе, судя по всему, ведут туда, куда нам надо: в долину реки Пайни. Ещё одна седловина расположена намного левее, ближе к пику Кю ("Призонер"), и вероятно ведёт в долину южного притока реки Слэйт Крик. Поскольку проходимость обратной стороны перевалов неизвестна, я предложил попробовать крайне правую из двух седловин: она показалась мне немого легче другой. Подошли по снегу к перевальному взлёту и надели обвязки. Мы с Юликом надели ещё и кошки, с тем чтобы подняться налегке и повесить верёвку. В это время к нам подошёл козёл. В его глазах было явное любопытство. Собственно, хотя это животное и называют горным козлом (mountain goat), оно принадлежит к семейству антилоповых (латинское название животного Oreamnos Americanus). Далее мы с Юликом поднялись на седловину и с облегчением увидели что спуск, по крайней мере в пределах видимости, приемлимый: скально-осыпной кулуар. Далеко внизу видно Верхнее озеро Пайни (Upper Piney Lake), а над ним возвышается гора Спайдер (Spider - Паук), 12 692 фута. Повесили верёвку и спустились к групе за рюкзаками. По мере того как группа поднималась по верёвке, козёл поднимался параллельно по довольно крутым скалам (без верёвки!), иногда спуская камни. Наконец все собрались на седловине; последним по скалам подошёл козёл a29 . Начали спуск зигзагом по скально-осыпному кулуару, затем по длинному склону; спуск занял несколько часов. Около 2 часов все собрались на дне долины у тропы на обед и вдруг неподалёку показался наш козёл, опять разглядывая нас с любопытством! Учитывая то, что пройденная нами седловина не имеет названия, автор предлагает назвать её перевалом Козёл (The Goat Pass), 12 740 футов.

Здесь мы распрощались с Димой и Диной С., которые пошли в сторону перевала, ведущего в долину реки Бут (Booth Creek), с тем чтобы на следующий день выйти из гор, так как их вылет был запланирован на день раньше нашего. А мы пошли вниз по тропе. Тропа плохая: много поваленных деревьев, болота, в двух местах переправа через реку вброд. Но тем не менее это лучше чем Bushwhacking, который у нас был на другой стороне хребта! По пути встретили много каких-то странных молодых людей: среди бела дня лежат без движения под растянутыми навесами (медитируют?). К 8 часам вечера подошли к месту, где река поворачивает на юго-запад, и встали на ночлег (лагерь #7-8).

Пятница, 6 июля: Пауэлл

Вышли по плохо заметной боковой тропе на север. Как выяснилось уже на спуске, попасть на основную тропу, ведущую под гору Пауэлл, можно было, пройдя дополнительно около километра вниз по основной тропе. А наша тропа вскоре затерялась, и мы продолжили движение по азимуту на север. Через пару часов подъёма мы вышли в очень красивую высокую долину на высоте 11 000 футов над верхней границей леса: ярко-зелёные луга, скалы, снежники, речка, и над всем этим - пик Пауэлл и пик Си (C) - прекрасное место для лагеря! Продолжили путь, начав подъём на перевал Нинокер. Через час подъёма по осыпному склону вышли на седловину и посмотрели на спуск с перевала в противоположную сторону: оказалось что он представляет собой длинный снежный склон. Подъём на Пауэлл прямо с седловины очень сложен и поэтому, в соответствии с описанием маршрута, мы спустились в цирк a29 под северо-восточным склоном перевала. Путь местами крутоват, но если идти аккуратно и тщательно выбирать направление, то можно обойтись без верёвки. Достигнув дна цирка, мы начали подъём на гору в северо-западном направлении по скально-осыпным склонам и, примерно через два часа, достигли вершины. Пауэлл - самая высокая вершина хребта Гора. С вершины открывается ничем не заслонённый вид на 360 градусов, включая озеро Баббл далеко внизу, куда по первоначальному варианту маршрута мы должны были подойти вчера снизу. Проведя почти час на вершине, мы начали длинный спуск и, примерно к 7 часам вечера, вернулись в лагерь.

Суббота 7 июля: спуск в цивилизацию

За пол-дня спустились по тропе до озера Пайни (Piney Lake): здесь курорт с очень чистыми и гладкими курортниками, некоторые из которых катаются по озеру на лодках. Нашли оставленную Лёшей К. машину и прошли немного вниз за курорт, где встали на отличной площадке на берегу реки. Отсюда трое из нас съездили в аэропорт графства Игл, взяли зарезервированную машину и купили пиво (много). Вечер провели у костра слушая песни под гитару в исполнении Лёши В. Ночью мешала спать компания молодых людей, расположившаяся неподалёку. Ребята были пьяные и накурившиеся, и их подруги оглашали лес дикими криками. Несколько раз за вечер молодые люди, пошатываясь, подходили к нам извиняться за подруг, вопли которых затихли только под утро...

Воскресенье 8 июля: отлёт

Рано утром заехали за вещами, оставленными в первый день в кемпинге около начала тропы Гор Крик (в самом начале дорогу перед машиной перебежал волк!), и выехали в аэропорт Денвер. В аэропорту распрощались: Алексей К. остаётся здесь в Колорадо, мне - в Вашингтон, а остальным - в Нью-Йорк.

Некоторые обобщения для тех кто соберётся в район хребта Гора

Погода в основном была хорошая; совсем немного покапало 5 июля, и обильный ливень прошёл 7 июля, когда мы уже закончили маршрут. На маршруте днём было в основном тепло, а ночью в верховьях долин было около 0 градусов Цельсия: некоторые из озёр, в которых мы купались вечером, утром были покрыты коркой льда.

Маршрут получился логичный, интересный и красивый. Во многие дни мы проходили запланированный путь на пределе: вставали в 5 часов утра (пару раз даже в 4) и работали по 12 - 14 и более часов. Это связано с тем что спланировать более короткий маршрут мне не удалось: расстояние между двумя пройденными перевалами немного велико для недельного маршрута через них, который включал восхождения на вершины, а информации о перевалах между ними мне найти не удалось. Но тем не менее никто не жаловался, так как группа была достаточно сильная.

Еду - ужины от Маунтайн Хаус (Mountain House) - готовили на газе, используя две имеющиеся в группе горелки системы Джетбойл (Jetboil), которая позволяет использовать удивительно малое количество газа.

Тем кто пойдёт в район хребта Гора я рекомендую планировать подходы под вершины по тропам и перевалам, избегая тех долин, где троп нет. Мы попробовали ломится по кустам в долине реки Слэйт Крик; там это менее двух километов и поэтому приемлимо. Но мы нисколько не жалеем о том что изменили маршрут и не пошли по долине реки Блэк Крик, где тропы нет. Термин Bushwhacking употребляется в описаниях хребта Гора в основном в отрицательном контексте, и мы прочувствовали почему.

В общем хребет Гора по красоте нисколько не уступает более известным районам Скалистых гор с вершинами 14 000+ футов, таким как горы Элк Weekly 99 (Elk Mountains) или горы Сан Хуан #Weekly 42 (San Juan Mountains), и вероятно превосходит Национальный парк Скалистых гор (Rocky Mountain National Park), но при этом имеет гораздо более простые подъезды и меньше людей. Сложность стандартных маршрутов на многие основные вершины составляет класс 3 - 4 YDS, на другие - разных уровней класс 5 YDS.

Хотелось бы отметить что все участники были хорошо подготовлены и, несмотря на очень напряжённый режим, прошли маршрут. Для Алексея В. это был первый выход в горы; для Дины Д. и Дины С. этот маршрут был вероятно сложнее предыдущих. Некоторые участники впервые использовали верёвку в реальных горных условиях. Автор хотел бы выразить признательность Юлику: без его большой работы по подготовке похода, многолетнего горно-туристского опыта и оптимизма на маршруте осуществить поход было бы намного труднее. Автор также благодарит Алексея К. за помощь в организации похода, дополнения к тексту отчёта и подготовку карты отчёта, Иру Закс, Диму и Юлика за помощь в оформлении отчёта, и всех участников за хорошую компанию.

Информация

Книги

Guide to the Colorado Mountains, edited by Randy Jackobs and Robert M. Ormes, 10th edition. The Colorado Mountain Club Press. Golden, Colorado. ISBN 0-9671466-0-7.
Dave Cooper. Colorado Scrambles: A Guide to 50 Select Climbs in Colorado's Mountains. ISBN #0-9760525-0-4.

Интернет

Отчет-приложение "На хвосте"

Учстники:

Ох уж это мне Колорадо. Мне за эти годы про походы туда прожужжали все уши. Потому всегда очень хотелось попасть, да как-то случая не предоставлялось. К тому же неделю отпуска потратить надо, это ведь вам не Рейнир или Тетоны, куда можно на длинный уикенд смотаться.

А тут вот вдруг Юлик случайно сообщает мне, что Саша Букреев уже очередную группу набрал, и они в этом самом Колорадо проведут первую неделю июля.

Динка, говорю я, вон народ опять в Колорадо собрался, а мы что-то давно из дома надолго не вылезали. Звоню Букрееву. Тут Юлик не обманул, группа уже укомплектована и свободных мест нет. Ну что ж, остается только одно, "упасть на хвост", то бишь идти независимо, но стараться придерживаться примерно того же маршрута.

Саша поделился со мной подробностями своего плана, достаточно насыщенного. Ладно, решил я, попробуем держаться следом, а дальше: как фишка ляжет. Троп много, я не сторонник особо жёсткого графика, если не получится удержаться "на хвосте", поищу альтернативные варианты на месте. К тому же нам ещё надо нашего трехлетнего Тёму в Бостон к бабушке забросить, а потом обратно забрать, потому по одному дню с каждой стороны на всю эту суматоху выпадет.

В результате в полночь с 29-го на 30-ое июня мы с Динкой всё же оказались в аэропорту Денвера. До туристско-курортного городка Vail 110 миль. Рентовать машину вроде нет смысла, грейхаундовский автобус будет только утром. Но тут какой-то таксист согласился отвезти нас, запросив по сотне баксов с носа. Решили не отказываться.

Через пару часов мы были оставлены с вещами в ночи на площадке кемпинга Gore Creek. Все сайты были заняты, народ спал. Отошли на 50 метров в лес и поставили палатку.

Утром спозоранку услышали где-то совсем недалеко знакомые голоса. Оказалось, что расположились мы совсем рядом от ребят. Познакомились с двумя Лёшами, которых раньше не знали, потом начали потихоньку собираться. Ребята вышли чуть раньше, ну а потом и мы следом, отставая где-то на полчаса, оправдывая звание <висящие на хвосте>. Весь первый день мы шли по тропе, постоянно набирая высоту. Когда наконец-то добрались до озера Deluge, то Юлик уже купался в нем. Пришлось присоединиться, подействовало освежающе.

Утром ребята налегке побежали на Валхаллу, мы же неторопливо собрали вещи и нагруженные поползли на перевал Snow Belly Pass. Подъём не был очень долгим, потому бросив рюкзаки на перевале, пошли по хребту в сторону основной вершины, пытаясь заодно найти безопасный спуск на другую сторону. До вершины добрались где-то к полдню, ребята к этому времени уже спустились обратно, собрали лагерь и тоже двинули в направлении перевала. Когда мы вернулись к рюкзакам, Саша с Юликом уже заканчивали навеску верёвки для спуска по снежнику. Мы опять воспользовались положением <сидящих на хвосте> и присоединились к их группе. После первой верёвки склон выполаживался, дальше можно уже было идти на ледорубе. Место для ночевки было удивительно красивым. Один берег озера был идеальным для установки палаток, противоположный же берег был покрыт снежно-ледяным настилом, уходящим прямо в воду. Впрочем, судите сами (фото В19). Первую половину третьего дня мы провели вместе со всеми, спускаясь вдоль ручья North Rock к тропе Gore Range. Когда же оказались на тропе, дальнейший переход был однообразным пешкодралом. Уже потом ребята ушли вперёд, а мы часам к семи вечера вышли к низовью ручья Slate . Динка устроила себе баню из большого полиэтиленового пакета, я же подкармливал комаров, купаясь в заводи. Ночью в воде метрах в 10-ти от палатки, которую мы поставили прямо на берегу, плескался и фыркал кто-то огромный. Я на всякий случай решил не уточнять, успокоив себя мыслью, что это всего лишь лось.

На следующее утро мы полезли вверх по торопе вдоль ручья Slate в направлении одноимённых озёр: сначала просто Slate, а потом Upper Slate. По дороге я предпринял безуспешную попытку поймать при помощи штанов рыбу, дразняще плавающую в ручье. Когда мы добрались до озера Upper Slate, то обнаружили несколько человек, принадлежащих к американскому туристическому клубу, в программу которого помимо традиционного туризма входят элементы одиночного выживания в диких условиях. С этой целью ребят из клуба раскидали по окрестной территории, выделив им лишь тенты для защиты от дождя и запретив общаться друг с другом и представителями внешнего мира. В дальнейшем мы неоднократно встречали этих ребят вокруг озера и вдоль троп. Но возле нашей стоянки расположились руководители, которым общение с внешним миром не возбранялось. Они-то и поделились с нами картой с нанесёнными перевалами, информация о которых отсутствовала у нас.

Пустая палатка ребят из группы Букреева стояла тут же неподалёку. Когда стало смеркаться, мы с Динкой стали немного нервничать по поводу их отсутствия, а когда наступила полночь, то в голове уже начали формироваться планы поиска. Но, о чудо, вдалеке показались огни фонарей и послышались знакомые голоса.

Утром уже никто никуда не собирался, а вдали красиво вырисовывался основной хребет, через который однозначно должны были быть проходимые перевалы, тем более, что они были нанесены на ту карту, которая была у наших англоговорящих соседей. Возвращаться обратно той же дорогой, что мы пришли, а потом топать по тропе в обход, очень не хотелось. И тогда мы с Динкой снялись с <хвоста> и пошли в разведку в надежде найти проход на ту сторону. Но шли мы так недолго, минут 15-20, после чего с удивлением увидели, что за нами бежит Саша. С того момента, как мы ушли, планы в группе поменялись, и было решено попробовать пройти хребет. На этом наша разведка и закончилась. Вернулись обратно, собрали палатку и пошли вверх уже окончательно и бесповоротно. Про то, как мы провели последующие сутки и в конечном итоге перевалили на другую сторону хребта, у Саши написано подробно и обстоятельно.

После спуска с перевала пришло время расставаться и окончательно спрыгивать с <хвоста>. Для тех, кто вдруг окажется в районе озера Upper Piney и захочет выйти в Vail кратчайшим путём, рекомендую вариант, который избрали мы. Обойдите Spider peak (12 692') c северо-западной стороны, выйдите к ручью - левому притоку реки Piney, и от того места, где ручей поворачивает на 90 градусов, двигайтесь на юг. Перевал низкий и пологий, с него вы попадаете к правому притоку, приводящему вас в конечном итоге к Booth Creek. Далее вдоль Booth Creek идёт тропа, нахоженная, как дорожка в Центральном парке. В результате вы оказываетесь возле автобусной остановки, на которой ежечасно останавливается автобус в Vail. Не приставайте к водителю, пытаясь купить билет: Vail - один из немногочисленных городов в мире, где общественный транспорт бесплатный.

Да, тем кто никогда не был в Vail, советую непременно погулять по этому городку, в какое бы время года вы там не оказались.